• Обтачным швом
• Обтачкой, выкроенной по форме горловины
• Обтачкой с кантом
• Окантовочным швом
• Обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы - косой бейкой

Способ 1. Обработка горловины обтачкой, выкроенной по форме горловины

1. Части обтачки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и стачать. Ширина шва 0,5 - 0,7 см.

2. Если изделие из шерстяной, шелковой ткани или ткани, содержащей синтетические волокна - швы разутюжить. Если из хлопчатобумажной - разложить швы на 2 стороны.

3. Внутренние срезы обтачек перегнуть в сторону изнанки на 0,5−0,7 см и застрочить на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. Если изделие шьется из легкоосыпающейся ткани, срезы предварительно обметать на оверлоке.

4. Если в изделии предусмотрена застежка от горловины переда или спинки, концы обтачки притачать к обтачкам (подбортам или припускам на обработку застежки). Ширина шва 0,7 см.

5. Швы отогнуть в сторону обтачек застежки (подбортов).

6. Обтачку наложить лицом вниз на лицевую сторону изделия, уравнять срезы, швы стачивания обтачек совместить с плечевыми швами изделия и обтачать срез горловины. Ширина шва 0,7 см.

7. Шов по вогнутой линии и во внутренних углах надсечь, не доходя до строчки на 0,1−0,2 см (о том, как правильно высекать швы, вы можете прочитать в мастер-классе «Правильно высекайте припуски на швы»).

8. Обтачку отогнуть, шов отогнуть в сторону обтачки и настрочить с лицевой стороны обтачки на расстоянии 0,1−0,3 см от шва обтачивания.

Рис. 1

10. Внутренние края обтачки прикрепить к плечевым швам машинными строчками, параллельными плечевым, а к спинке и переду - вручную потайными стежками, располагая их между серединой переда и спинки и плечевыми швами, а в изделиях с большим вырезом горловины - посередине переда и спинки.

Если изделие изготовлено из шерстяной, шелковой или синтетической ткани, внутренние края обтачек иногда прикрепляют к основным деталям потайными стежками по всей длине обтачки.

Способ 2. Обработка горловины обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы

В изделиях из прозрачных тканей с повышенной осыпаемостью нитей горловину лучше обрабатывать обтачкой, выкроенной под углом 45° к нити основы.

1. Обтачку наложить на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз и обтачать горловину (рис. 1, г). Шов обтачивания направить в сторону обтачки.

2. Срез обтачки перегнуть в сторону изнанки на 0,5−0,7 см и подогнутым краем закрыть шов, перекрывая строчку обтачивания на 0,2 см, приметать и закрепить его с лицевой стороны машинной строчкой в шов притачивания обтачки или на расстоянии 0,1 см от него по основной детали.

3. Обтачку отогнуть на изнанку изделия, шов выправить и приутютюжить, образуя кант из основной детали 0,2−0,3 см.

4. Обтачку прикрепить только по плечевым швам.

Способ 3. Обработка горловины обтачкой с кантом из отделочной ткани (рис. 1, д)

1. Части полоски для канта и концы обтачки стачать. Ширина шва 0,7 см.

2. Швы разутюжить или разложить.

Кконцы полоски можно стачать одновременно с ее притачиванием к основным деталям по горловине.

3. В изделиях с обработанной застежкой от горловины концы полоски не стачивать, а перегнуть в сторону изнанки на 0,5−0,7 см, сложить вдоль посередине изнанкой внутрь, уравнивая срезы.

4. Подготовленную таким образом полоску для канта наложить на лицевую сторону изделия сгибом вниз и притачать по полоске на расстоянии от сгиба полоски, предусмотренном моделью, отступив от концов на 3−4 см.

5. Не притачанные концы полоски стачать, шов разложить, далее снова сложить вдвое и притачать на оставшемся участке. Ширина шва со стороны изделия - 0,7 см.

6. В изделиях с обработанной застежкой притачивание полоски нужно начинать от краев застежки, отгибая борт или обтачку застежки на лицевую сторону изделия.

7. Внутренние края обтачки подогнуть внутрь на 0,3−0,5 см и застрочить, отступив 0,1 см от края.

8. После притачивания канта, обтачку горловины наложить лицом вниз на лицевую сторону изделия, уравнять срезы, обтачать горловину со стороны изделия, проложив строчку в шов притачивания канта (рис. 1, е).

9. Обтачку отгнуть на изнанку изделия, шов и кант выправить и приутюжить, внутренние края обтачки прикрепить на участке плечевых швов машинной строчкой к срезам плечевого шва, а по горловине в нескольких местах потайными стежками.

Совет: для большей рельефности в кант можно вложить шнур. Шнур вкладывают внутрь полоски для канта до ее притачивания.

10. Обработанную горловину приутюжить.

Способ 4. Обработка горловины окантовочным швом (рис. 2, а)

Рис. 2

1. Обтачку выкроить по форме горловины под углом 45° к нити основы.

2. Части обтачки и концы стачать так, чтобы строчка проходила параллельно нити основы.

В изделиях, не имеющих застежки у горловины, можно стачать концы обтачки одновременно с обтачиванием горловины.

3. Швы подрезать, оставив припуск 0,5−0,7 см.

4. Швы в изделиях из шерстяных, шелковых или синтетических тканей разутюжить, а из хлопчатобумажных - разложить на 2 стороны.

5. Ширина обтачки зависит от ширины канта и от способа обработки.

В изделиях из шерстяных тканей горловину обрабатывают окантовочным швом с одним открытым срезом.

1. Внутренний край обтачки обетывают на оверлоке (рис 2, б).

2. Если в изделии есть обработанная застежка у горловины, концы обтачки у краев застежки перегнуть в сторону изнанки на 1 см. Обтачку наложить на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнять срезы и обтачать горловину со стороны обтачки. Ширина шва 0,5−0,7 см (в зависимости от модели).

3. В изделиях без застежки у горловины обтачку с нестачанными концами притачать, отступив от концов на 3−4 см.

4. Непритачанные концы полоски стачать.

5. Шов разложить на 2 стороны и притачать обтачку на оставшемся участке.

6. Обтачку отогнуть на изнанку изделия, огибая шов и образуя кант.

7. Кант закрепить машинной строчкой с лицевой стороны изделия в шов притачивания обтачки.

8. Горловину в готовом виде приутюжить.

Способ 5. Обработка горловины окантовочным швом косой бейкой

1. Выкроить косую бейку под углом 45° к нити основы шириной в зависимости от ширины канта (удвоенная ширина канта плюс 1−15 см).

2. В изделиях без застежки горловину окантовать до стачивания средних срезов спинки так, чтобы при дальнейшей обработке концы окантовки вошли в шов.

3. Верхние и нижние края окантовки в среднем шве должны быть на одном уровне. Припуск среднего шва прикрепить в верхней части к изделию строчкой поперек окантовки на расстоянии 0,3−0,4 см от срезов шва (рис. 2, г)

4. Концы окантовки могут переходить в завязки (рис. 2, д), их длина зависит от модели. В изделиях из легкоосыпающихся тканей концы завязать узлом, из неосыпающихся - обрезать без дальнейшей обработки.

5. В изделиях с застежкой, обрабатываемой подбортами, окантовывание горловины нужно выполнять до обтачивания ботов! После обработки бортов верхние срезы подбортов подогнуть внутрь так, чтобы подогнутый край перекрывал строчку окантовки горловины на 0,1−0,2 см, и закрепить их машинной строчкой с лицевой стороны изделия по строчке окантовывания горловины (рис. 2, е).

Чаще всего горловину обрабатывают окантовочным швом с закрытыми срезами вдвое сложенной обтачкой (полоской ткани, выкроенной под углом 45° к нити основы), рис. 2, ж.

1. Части обтачки стачать так, чтобы строчка проходила параллельно нити основы. Швы подрезать, оставив припуски 0,5−0,7 см и разложить на 2 стороны. Концы обтачки можно не стачивать.

2. Обтачку перегнуть вдоль посередине изнанкой внутрь, срезы уравнять.

3. Срез одного конца обтачки подогнуть внутрь на 1 см и наложить на лицевую сторону изделия сгибом вниз, уравнять срезы обтачки и горловины. Горловину обтачать со стороны обтачки. Ширина шва зависит от модели, при этом необработанный конец обтачки должен заходить на другой на 1−1,5 см (рис. 2, з).

4. Обтачку отогнуть в сторону изнанки, обогнуть шов, образовав кант, закрепить его машинной строчкой с лицевой стороны в шов притачивания обтачки. При этом под строчку с изнанки обязательно должен попасть сгиб обтачки, и строчка должна проходить на расстоянии не более 0,3 см от края.

5. Горловину в готовом виде приутюжить.

Фото: сайт
Иллюстрации: учебник для учащихся начального профессионального образования «Основы технологии швейного производства», А.Т. Труханова
Материал подготовила Анна Соболева

Горловина или вырез на любом предмете одежды является чуть ли не «столпом» всего внешнего вида изделия. Поэтому обработка горловины должна быть выполнена профессионально и качественно, а главное – соответствующе общему стилю.

club.season.ru

Любая опытная швея рано или поздно заинтересуется, как обработать горловину необычным и красивым способом. Зачастую базовых знаний и простых способов моделирования не хватает для завершения по фабричным канонам. Плохо отделанный воротник или вырез может испортить даже самую красивую модель платья, рубашки, пиджака или блузы.

Способы обработки

Варианты обработки горловины в основном варьируются вокруг методов работы с косой бейкой, строчными оформлениями, подкройной обтачкой и безниточными, отрезными способами. В зависимости от того или иного предмета одежды выполняют разные типы горловин с разной отделкой. Сюда относятся круглые, каплевидные, квадратные или V-образные вариации. Обычно в строчных вариантах моделирование чертежа принято осуществлять по направлению к текстуре ведущей части.

Основные методы обработки

• Обтачной шов.
• Обтачка с кантом.
• Обтачка, выкроенная по модели горловины.
• Обтачка, смоделированная под углом 45° к нити основы – косой бейкой.

infourok.ru

Зачастую стачанные типы обработки выполняют еще и декоративную функцию. В данном случае обтачка может визуально просматриваться с лицевой стороны в виде тонкого канта. В классических способах обработка не заметна с внешней стороны одежды.

Правильная и четкая обработка горловины потребует от мастера терпения и понимания некоторых нюансов моделирования и пошива.

pinterest.com

Если вы никогда еще не обрабатывали вырез, то воспользуйтесь рекомендациям для качественной и быстрой работы.

1. Учитывайте способ обшивки для каждого типа материалов – обычная, натуральная ткань, кожа, синтетика. Например, хлопок лучше не оставлять с открытыми краями, он может сильно осыпаться и деформировать вырез. Кожу или тонкую замшу, наоборот, легко обработать простой строчкой без оверлока – с помощью подрубочного шва или косой бейки. Она практически не осыпается, а порой красиво закручивается, что делает изделие более оригинальным.
2. Не только фактура материала, но и форма выреза определяют способ завершения горловины. Так воротник (V-образный, закругленный, овальный) на трикотажной блузе проще обработать косой бейкой либо подгибкой. Для каре и квадратного выреза горловины подойдет обтачной метод.
3. Не все способы и комбинации методов возможно выполнить при ручной обработке изделия. Например, только на швейной машинке доступен прием обшивки обтачками.
4. Если строка не несет декоративной функции, все швы необходимо формировать с изнаночной стороны. Возможны потайные и наметочные швы с лица.

Материалы и инструменты

• Материал для косой бейки (около 1 м шириной 5-6 см).
• Ножницы.
• Французские булавки.
• Простой карандаш.
• Швейная машинка.
• Сантиметровая лента.

Ход работы

1. Наметьте простым карандашом линию для первой строчки вдоль горловины изделия. Используйте для этого сантиметровую ленту. Шов должен располагаться на расстоянии 1 см от края выреза.
2. Вырежьте фрагмент для косой бейки из купленной ткани. Сложите ее пополам и прогладьте. Оба конца сформируйте в виде слегка закругленных, но острых у основания частей. По намеченным линиям создайте прямой шов.
3. Далее перейдите к соединению обрабатываемого выреза с бейкой. Приложите полоску ткани к полученному шву. Центр полоски должен проходить по строчке. Зафиксируйте булавками, если ткань слишком скользкая. Пристрочите бейку к основе по линии шва новым прямым стежком.
4. Проверьте строчку на наличие дырок и ненужных ниток. Если все выполнено аккуратно, отрежьте лишние края материала основы и бейки.
5. С помощью острых ножниц сделайте небольшие отрезки на обоих слоях ткани на расстоянии около 1 см. Можно выполнить их на глаз или по сантиметру, обязательно с внешнего края, который спрячется под другим слоем бейки. Будьте внимательны, чтобы не разрезать швы. Этот шаг важен, чтобы горловина не стягивалась и не была рифленой.
6. Подогните верхний слой косой бейки на лицевую сторону. Его можно прогладить утюгом, чтобы избежать лишних складок, а ткань плотнее прилегала к основе для легкой строчки. Используя режим и иглы для плотных тканей, прошейте косую бейку вдоль всей окружности горловины на расстоянии 1 мм от края.
7. На месте стыковки концов бейки вставьте их один в другой и завершите строчку зигзагом. Можно сделать это с изнанки, чтобы края меньше обтрепывались.

so-sew-easy.com

Безусловным достоинством косой бейки выступает ее надежность. Она не позволит изделию деформироваться и топорщиться. Также ее можно выполнить прямым швом и вручную. Если вы планируете сделать застежку на шее, перед этим лучше обработать ткань на плечевых швах. Все шовные припуски заутюживаются перед обметкой.

Способ прекрасно подходит для маек и топов, а также для обработки пройм рукава.

Чтобы обработать V-образный вырез, понадобятся те же средства, что и для пришивания косой бейки, а также утюг.

1. Из основной ткани, используемой для пошива изделия, вырежьте полоску по длине горловины. Сложите ее пополам и прогладьте утюгом.
2. Сформируйте из нее треугольник таким образом, чтобы открытые концы соединялись в самом глубоком месте выреза. Зафиксируйте их французской булавкой.
3. Обработка V-образной горловины потребует уже сшитого фрагмента косой бейки, поэтому прострочите самое глубокое место на расстоянии 0,5 см от края. У вас должен получиться небольшой прошитый уголок.
4. На основе также прострочите уголок выреза.
5. Сделайте небольшой надрез посреди уголка, не захватывая шов.
6. Присоедините косую бейку к основе лицевой стороной внутрь, подровняйте стыки и зафиксируйте булавками.
7. Пристрочите горловину вдоль наметочных швов до конца небольшого треугольника.
8. Зафиксируйте всю горловину булавками, затем, поочередно вынимая их, пройдитесь прямым швом по вырезу.
9. Обработайте открытые концы швов оверлоком или вручную.
10. Прогладьте вырез с лицевой стороны, чтобы швы не топорщились и не выпирали в разных местах. При глажке направляйте края швов к низу изделия.
11. Вы можете оставить горловину в таком виде или пройтись еще одним прямым стежком вдоль первого на расстоянии 0,1 см, чтобы горловина плотнее прилегала к телу и не заворачивалась.

craftsy.com

Способ обработки горловины обтачкой похож на два предыдущих. Разница заключается в том, что для этого метода понадобится более широкий кусок ткани для нижнего слоя, который может быть втачан не только вдоль выреза, но и на плечевых швах.

Метод потребует от вас больше сил и внимательности, но прекрасно подойдет для обработки красивого вечернего платья. Особенность заключается в том, что внешний шов располагается по краю горловины и практически не заметен для окружающих. Материал лежит ровно, что только подчеркивает осанку и зону декольте.

1. Для начала необходимо выкроить фрагмент обтачки, соответствующий вырезу горловины, но с учетом подгиба и припусков на швы. Обычно эта деталь (подкройная обтачка) моделируется на 3-4 см больше по линии плеч и по линии горловины по сравнению с основным фрагментом. Прооверложьте края элемента или обработайте фигурными ножницами.
2. Обтачной фрагмент зафиксируйте французскими булавками к основе лицевыми сторонами внутрь. Швы обтачки и основы должны быть стык в стык, чтобы избежать перекосов всего изделия.
3. Если ваша вещь моделируется с разрезом в зоне декольте, то наметьте его карандашом на подкройной обтачке.
4. Затем пройдитесь наметочным швом вдоль всех краев горловины. Не рекомендуется использовать булавки, так как в данном случае они могут мешать строчке в некоторых местах. Пристрочите обтачку.
5. Только после завершения строчки можно выполнить разрез посередине горловины.
6. Далее необходимо делаются небольшие разрезы (по 1 см) вдоль всего открытого края горловины. Уголки по верху разреза также нужно срезать.
7. Выверните обтачку на изнаночную сторону и прогладьте утюгом. Чтобы она не вылезала и не мешалась в процессе носки, наметайте ее невидимым швом вручную в нескольких местах (перед, зад, плечи).
8. Изделие можно оставить в таком виде или, как в случае с косой бейкой, пройтись еще одним видимым прямым стежком вдоль всей горловины. Эта строчка может располагаться как близко к краю (1 мм), так и на любом другом расстоянии.

burdastyle.ru

Помимо приведенных выше способов существуют также варианты с обычным подгибом основной ткани, оверлочной обработки и более простые приемы для плотных, не осыпающихся тканей. Так трикотажную горловину можно прострочить простым прямым стежком на расстоянии 1 см от края, а потом завернуть в небольшой ролл по всему диаметру или оставить в расправленном состоянии.

Срезы горловины и пройм можно чисто вытачать обтачкой или косой бейкой. Обтачки всегда кроятся из ткани с таким же направлением долевой нити, что и детали, которые надо обработать обтачкой. Исключение составляют ткани, расшитые пайетками, для обработки которых применяется подкладочная ткань.

Обтачки выкроите с припусками по периметру. Чтобы срезы не растягивались, детали обтачки укрепите флизелином, приутюжив его с изнаночной стороны обтачки. Перенесите контуры.

Обработка круглой горловины

Если в изделии предусматривается молния или разрез в среднем шве переда или спинки, то сначала необходимо обработать их.

Стачайте детали обтачки, припуски швов разутюжьте и обметайте. Обметайте внутренний срез обтачки. Приколите обтачку к горловине лицом к лицу и притачайте. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скругления надсеките, на 2 мм не доходя до линии шва (1).

Если горловину не нужно отстрачивать, заутюжьте припуск на обтачку (2). При этом не должны образоваться складочки. Удобнее всего утюжить на специальной по­душечке для утюжки или на краю гладильной доски.

Притачайте обтачку к припускам рядом со швом притачивания (3). Отверните обтачку на изнаночную сторону. Край выме­тайте так, чтобы шов оказался рядом со сгибом на изнаночной стороне и был невидим с лицевой стороны. По желанию можно отстрочить горловину.

Обтачку прикрепите к припускам плечевых швов парой стежков.

Если изделие с молнией по середине, то при притачивании обтачки припуски коротких срезов обтачки должны выступать за края разреза (4). После того как вы выверните обтачку на изнаночную сторону, отверните припуски обтачки и пришейте к тесьмам молнии (5).

Если изделие имеет борт или разрез с цельнокроеным подбортом то сначала отверните подборт (обтачку разреза) на лицевую сторону, а затем приколите обтачку горловины к горловине. Подрежьте обтачку так, чтобы ее короткий срез заходил на подборт на ширину 1 см (6). Притачайте обтачку. Срежьте припуски шва близко к строчке. Обтачку горловины и подборт (обтачку разреза) отверните на изнаночную сторону, приметайте и приутюжьте. Подборт (обтачку разреза) пришейте к обтачке горловины (7).

Горловина с V-образным вырезом выполняются так же, как и круглая. Чтобы обтачку можно было вывернуть на изнаночную сторону, надсеките припуски у вершины (8), соответственно в уголках вплотную к линии строчки.

Обработка проймы

Проймы можно чисто вытачать обтачками так же, как и круглую горловину. Особенно удобно выполнять боковые швы изделия заодно с обтачками пройм. Тогда вы сможете регулировать ширину изделия за счет припусков боковых швов, не отпарывая обтачки. Необходимое условие для этого: припуски на боковые швы изделия и обтачек должны быть одинаковой ширины.

Это делается так: выполните плечевые швы на изделии и обтачках. Припуски швов обметайте и разутюжьте. Обметайте внутренние срезы обтачек.

С обеих сторон изделия сколите обтачку и пройму лицевыми сторонами и стачайте. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скруглений надсеките в нескольких местах и заутюжьте на обтачку. Притачайте обтачку к припускам шва близко к шву.

Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и обтачки. Припуски шва обметайте и разутюжьте.

Отверните обтачку на изнаночную сторону. Край выметайте. Пришейте обтачку к припускам плечевого и бокового швов.

Единая обтачка для горловины и пройм

Когда модель без рукавов имеет узкие плечи, то обтачки горловины и пройм объединяются в одну деталь. Поскольку после стачивания всех круговых срезов обтачку нельзя вывернуть, плечевые швы должны пока оставаться открытыми. Их стачивают позже.

Для этого обметайте нижние срезы обтачек. Сложите обтачки с соответствующими срезами горловины и пройм лицевой стороной к лицевой стороне. Сколите срезы горловины и пройм, совместив линии швов. Стачайте, при этом начинайте/заканчивайте шов, соответственно, на 3 см ниже размеченной линии плеча. В начале и конце шва выполните по закрепке (1, 2).

Срежьте припуски швов близко к строчке. На переде отверните обтачку на изнаночную сторону, для чего протяните плечевые срезы между обтачкой и передом. Плечевые срезы переда протяните между обтачкой и спинкой на плечевые срезы спинки. В результате перед и спинка, а также обтачки сложатся лицевыми сторонами.

Приколите перед к спинке вдоль размеченной линии плеча и притачайте. Затем сколите плечевые линии на обтачках и также стачайте (3). Вытяните немного наружу перед вдоль плеча.

Припуски плечевых швов разутюжьте. Удобнее всего это сделать на длинной ручке поварской ложки (4). Затем сколите оставшиеся открытыми срезы горловины и пройм и стачайте (5). Перед вытяните из плечевых краев спинки, при этом обтачка спинки вывернется автоматически на изнаночную сторону.

Приутюжьте края горловины и пройм со стороны обтачек. Сложите перед со спинкой лицевыми сторонами и сколите боковые срезы изделия и обтачек. Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и обтачек (6).

Как стачивать очень узкие плечевые срезы (3 см и меньше)

Приколите обтачки к соответствующим срезам лицевой стороной к лицевой стороне и притачайте точно до размеченных плечевых швов. В конце шва выполните закрепку. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скруглений надсеките. Отверните обтачки на изнаночную сторону, для чего просуньте плечевые срезы между обтачкой и изделием. Приутюжьте. Стачайте лицевыми сторонами плечевые срезы изделия, не прихватывая обтачку (8). Разложите припуски швов. Подверните на обтачке припуски плечевого шва и несколькими стежками сшейте отвернутые края встык (7).

Обработка косой бейкой

Срезы выреза можно обработать готовой или выкроенной косой бейкой. Готовые косые бейки из хлопка, матовые или глянцевые, в большом ассортименте представлены в швейных магазинах. Для вытачивания используют готовую, сложенную пополам бейку шириной 4 см.

Перед началом работы разложите бейку плоско и приутюжьте. Вы можете также выкроить косую бейку из подкладочной ткани или лоскута основной ткани. Чтобы на изнаночной стороне обтачка имела чистые края, сложите косую бейку вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Приутюжьте, придавая косой бейке форму закругленного выреза - это называется «оттянуть края», припосадить открытые срезы (1).

Чтобы срезы горловины и пройм при обработке косой бейкой не искривились, приутюжьте с изнаночной стороны прокладку флизелин так, чтобы цепной шов точно совпал с размеченной линией шва (2). При этом обращайте внимание на то, чтобы срез горловины/проймы лежал на гладильной подложке плоско.

Приколите косую бейку к срезу горловины лицом к лицу так, чтобы сгиб бейки лежал на расстоянии около 1,5 см от размеченной линии шва, а открытые срезы бейки лежали на припуске. Притачайте бейку с изнаночной стороны переда и спинки точно вдоль размеченной линии горловины. Срежьте припуски шва близко к шву, на участках скруглений надсеките (3).

Отверните косую бейку на изнаночную сторону. Края приметайте (4). Приутюжьте. При необходимости выполните второй плечевой шов, стачайте боковые срезы. При этом обращайте внимание на то, чтобы срезы горловины лежали точно друг на друге (5). Припуски шва разутюжьте, обметайте и пришейте вручную вдоль горловины. По желанию горловину можно отстрочить.

О бработка цельнокроеными обтачками горловины и пройм платьев — один из самых популярных способов среди портных. При такой обработке, вырезы платья смотрятся очень красиво и аккуратно. Кроме того, по этой технологии легко можно сшить платье-футляр на подкладе, достаточно лишь выкроить ее (без учета обтачек) и пришить по низу обтачек платья-футляра. Как построить выкройку-основу и сшить такое платье футляр читайте в разделе

Такая обработка применяется при пошиве изделий без рукавов.

Обработка цельнокроеными обтачками горловины и пройм платья

Рис. 1. Изделие в готовом виде

Перед тем как приступить к обработке пройм платья футляра и горловины платья футляра цельнокроеными обтачками, следует вшить в платье футляр застежку-молнию, платье полностью сметать и померить платье футляр. Затем убрать наметку на плечевых швах.

Описание работы:
На основном изделии (платье) обработать боковые срезы, сметать и стачать боковые швы. Плечевые швы платья футляр должны оставаться открытыми.

Рис. 2. Цельнокроеные обтачки выкраиваются точно по горловине и проймам платья футляр шириной 4 см с припусками на швы такими же, как и у платья футляр. Термоткань выкраивается без учета припусков на швы. Обтачки дублируются термотканью. Если на платье футляр предусматривались вытачки, их следует закрыть на бумажной выкройке платья-футляр и переснять точно по выкройке платья-футляр обтачки с уже закрытыми вытачками.

Цельнокроеная обтачка переда платья-футляр — 1 деталь со сгибом.

Рис. 3. Цельнокроеная обтачка спинки платья футляр — 2 детали.

Рис. 4. Стачать боковые швы на обтачках платья футляр.

Рис. 5. Швы на изделии (платье футляр) и обтачках разутюжить.

Рис. 6. Припуски швов обработать оверложной строчкой.

Рис. 7. Обтачки сложить с платьем лицом к лицу, совместив по проймам платья, горловине переда платья и горловине спинки платья.

Рис. 8. На расстоянии 3 см от плечевых швов платья, поставить белые метки. Сметать платье футляр по горловине и проймам не до доходя до плечевых швов (сметываем до меток).

Рис. 9. На спинке платья футляр отвернуть тесьму застежку-молнии и сметать горловину (не доходя 3 см до плечевого шва).

Рис. 10. Продолжив сметывать, приметать обтачку к тесьме молнии чуть дальше шва втачивания молнии.

Рис. 11. Стачать горловину платья футляр и проймы платья, до меток.

Рис. 12. Обтачки пристрочены к горловине, не доходя по 3 см до плечевых швов.

Рис. 13. Горловину спинки платья футляр прострочить как показано на фото (линия вшивания молнии остается внутри).

Рис. 14. Рассечь припуски не доходя до строчек в местах скругления, у верхнего края молнии — наискосок.

Рис. 15. Обтачку отвернуть на лицевую сторону, переокантовать срез на изнаночную сторону и слегка приутюжить.

Рис. 16. Плечевые срезы платья футляр остаются пока открытыми.

Рис. 17. Запустить руку под отбачку платья футляр и вытащить наружу плечевые срезы платья и обтачки, взятые вместе.

Рис. 18. Сложить попарно плечевые срезы платья футляр и обтачек, сметать и сострочить открая до края.

Рис. 19. Разутюжить плечевые срезы платья футляр как показано на фото.

Рис. 20. Вывернуть платье футляр на лицевую сторону. Остается зашить открытые участки проймы.

Рис. 21. Вытянуть открытые участки наружу, запустив руку под обтачку. Расправить, чтобы не было складочек.

Рис. 28. Платье футляр отутюжить, наметку удалить.

Особенности изготовления одежды в ателье высшего разряда (Домах моды). Какой материал применяют для обтачки в ателье

3.1. Дублирование деталей

Обработку изделия начинают с дублирования деталей кроя. Дублированием называют операцию соединения детали с клеевой прокладкой по поверхности. Дублирование придает деталям дополнительную упругость, формоустойчивость, предохраняет срезы деталей от растяжения.

Клеевые прокладки выкраивают из термо клеевых прокладочных материалов, изготовленных из ткани, трикотажного или нетканого полотна с нанесенным на одну из сторон клеевым покрытием. Термо клеевые прокладочные материалы отличаются друг от друга не только структурой, но и волокнистым составом, поверхностной плотностью, толщиной, усадкой, формовочной способностью, жесткостью.

При выборе термо клеевых прокладочных материалов необходимо принимать во внимание их поверхностную плотность, толщину и усадку. Эти показатели должны соответствовать показателям основных материалов. Для придания деталям наибольшей упругости и формо устойчивости используют термо клеевые прокладочные материалы, характеризующиеся высокой жесткостью. Термо клеевые прокладочные материалы на трикотажной основе имеют меньшую жесткость, чем материалы на другой основе, при одинаковых поверхностной плотности и толщине, однако особые свойства трикотажной структуры позволяют использовать их при изготовлении одежды из тканей, имеющих разную усадку. Термо клеевые прокладочные материалы на нетканой клеевой основе имеют плохую формовочную способность, поэтому их не используют для дублирования деталей, которые впоследствии нужно формовать (сутюживать, оттягивать).

При дублировании клеевую прокладку укладывают клеевой стороной на изнаночную сторону детали. Под действием высокой температуры клеевое покрытие прокладки расплавляется. Под давлением клей проникает в соединяемые материалы на некоторую толщину. При последующем охлаждении он затвердевает, образуя клеевое соединение основного материала и прокладки. Дублирование выполняют на утюжильном или прессовом оборудовании, обеспечивая нужные параметры обработки: температуру утюжильной или прессующей поверхности, давление на склеиваемые материалы, продолжительность прессования.

Клеевую прокладку располагают на всей детали или только на ее отдельных участках в зависимости от модели и свойств основного материала. По всей поверхности дублируют, как правило, части основных деталей (цельнокроеный подборт, кокетку) или мелкие детали (верхний и нижний воротники, отрезную стойку воротника, отрезной подборт, клапан, листочку, хлястик, паты, пояс, подкройную обтачку и др.). При этом используют в основном термо клеевые прокладочные материалы на нетканой основе. Однако части основных деталей и нижний воротник в зависимости от модели могут быть продублированы термо клеевыми прокладочными материалами на тканой или трикотажной основе. Этими же материалами дублируют мягкий пояс. При дублировании нижнего воротника пиджака, жакета может быть использован специальный термо клеевой материал на нетканой игло пробивной основе.

Основные детали дублируют полностью или на отдельных участках. Если основная деталь соединена с клеевой прокладкой по всей поверхности или ее большей части, то говорят, что основная деталь дублирована фронтально. Для фронтального дублирования основных деталей используют термо клеевые прокладочные материалы на тканой или трикотажной основе с хорошими формовочными свойствами. При этом клеевые прокладки для фронтального дублирования выкраивают так, чтобы направление нити основы или петельного столбика прокладочного материала совпадало с направлением нити основы дублируемой детали. Срезы прокладки не доходят до срезов основных деталей на 2...7 мм и при последующей обработке закрепляются строчками в швах соединения деталей. В местах расположения прорезных карманов клеевую прокладку высекают на 10... 15 мм по обе стороны от линии разреза кармана в том случае, если мелкие детали кармана (обтачки, клапан, листочку) дублируют. Это позволяет уменьшить толщину изделия в области кармана. Нижний срез клеевой прокладки для фронтального дублирования доходит до линии перегиба припуска на подгиб низа основной детали.

При дублировании отдельных участков основных деталей клеевые прокладки закрепляют на опорной поверхности полочек и спинки, цельнокроеном подборте, лацкане, нижнем углу борта, верхней части отрезного бочка, припусках шлицы изделия и рукавов, местах расположения входа в карман, срезах горловины, пройм полочек и спинки, плечевом шве спинки, срезах реглана полочек, спинки и рукавов, окате рукава, концах верхнего воротника и др. Прокладки должны располагаться на дублированных деталях таким образом, чтобы срезы их отстояли от срезов деталей из основного материала на 2... 7 мм и входили в швы соединения деталей не менее чем на 1...2 мм. В противном случае срезы прокладок должны закрепляться отделочными строчками в ходе дальнейшей обработки.

Подборт, нижний угол борта, припуски шлицы рукава и изделия, концы верхнего воротника дублируют в основном неткаными термо клеевыми прокладочными материалами. Припуски шлицы и подгиба низа могут быть продублированы перфорированной клеевой прокладкой. Такую прокладку перед дублированием укладывают на припуск шлицы или припуск подгиба низа так, чтобы перфорация проходила по линии сгиба припуска. Для дублирования участков опорной поверхности полочек и спинки, лацкана, верхней части отрезного бочка, места расположения входа в карман, срезов горловины и проймы, плечевого среза спинки, срезов реглана или оката рукава применяют термо клеевые материалы на тканой или трикотажной основе. Направление долевой нити клеевых прокладок совпадает с направлением долевой нити основной детали.

На клеевой прокладке лацкана нить основы располагают параллельно линии перегиба лацкана (рис. 3.1, а). Внутренний срез клеевой прокладки лацкана перекрывает линию его перегиба на 10...20 мм в сторону проймы. Для обеспечения плавного уменьшения толщины внутренний срез прокладки лацкана вырезают зубчиками. После дублирования лацкана прокладывают клеевую кромку вдоль линии перегиба лацкана поверх клеевой прокладки. Ширина кромки 10... 15 мм. Ее закрепляют с небольшим натяжением на расстоянии 10 мм от линии перегиба лацкана в сторону проймы. При этом срез клеевой прокладки располагается под серединой клеевой кромки (рис. 3.1, б).

Клеевую прокладку верхней части отрезного бочка выкраива­ют под углом 45° к нити основы. Нижний срез этой прокладки Должен иметь волнообразную форму для уменьшения пролегания края клеевой прокладки на лицевой стороне бочка (рис. 3.1, в).

Клеевую прокладку цельнокроеного подборта располагают на изнаночной стороне основной детали так, чтобы прокладка перекрывала линию борта на 10... 15 мм, а внизу доходила до линии низа готового изделия (рис. 3.1, г).

Для предохранения от растяжения плечевые срезы спинки, срезы горловины спинки, полочек и отрезных бочков дублируют. Для этого используют подкройные по форме срезов клеевые прокладки шириной 15...50 мм. Срезы проймы спинки дублируют после их сутюживания. На специальном оборудовании дублирование производят одновременно с сутюживанием посадки по срезам проймы спинки. Нижние срезы клеевых прокладок плечевых срезов спинки имеют зигзагообразную форму для обеспечения плавного уменьшения толщины дублированной детали (рис. 3.1, д). Вместо подкройных клеевых прокладок, предохраняющих перечисленные выше срезы от растяжения, можно использовать клеевую кромку шириной 10... 15 мм.

Клеевую прокладку в шлицах изделия или рукава располагают со стороны припуска шлицы так, чтобы она заходила за линию перегиба шлицы на 10... 15 мм и внизу доходила до линии низа готового изделия или рукава (рис. 3.1, е). Клеевая прокладка шлицы изделия может быть заменена клеевой кромкой шириной 10... 15 мм. Кромку прокладывают с натяжением на изнаночной стороне припуска шлицы параллельно линии перегиба шлицы на расстоянии 1...3 мм от нее. Если для дублирования шлицы изделия используют термо клеевые прокладочные материалы на тканой или трикотажной основе, то прокладка не доходит до сгиба шлицы на 5...7 мм. После дублирования припуска шлицы прокладывают клеевую кромку вдоль линии перегиба шлицы поверх клеевой прокладки. Ширина кромки 10... 15 мм. Ее располагают со стороны припуска шлицы на расстоянии 1...3 мм от линии перегиба так, чтобы кромка перекрывала край клеевой прокладки на 5...7 мм.

Сохранению формы низа изделия способствует дублирование припуска подгиба низа клеевой прокладкой (см. рис. 3.1, я, в, д; рис. 3.1, и). Ширина клеевой прокладки равна ширине припуска подгиба низа или больше нее на 10...20 мм. В последнем случае при заутюживании низа изделия в его сгиб попадает сгиб прокладки, что придает линии низа большую четкость (см. рис. 3.1, в, д, и).

Рис.3.1. Дублирование деталей клеевыми прокладочными материалами

Иногда клеевую прокладку размещают на изделии выше линии подгиба низа (см. рис. 3.1, г). Тогда ширина прокладки должна быть больше ширины припуска подгиба низа на 30...35 мм. Нижний срез прокладки в этом случае располагают на 1...2 мм выше линии низа готового изделия или на 10... 15 мм ниже нее, верхний срез высекают зубчиками для уменьшения пролегания прокладки на лицевой стороне изделия.

Для предохранения от растяжения срезов реглана их укрепляют подкройными клеевыми прокладками шириной 15...50 мм (рис. 3.1, к, л). Расстояние от срезов прокладок до срезов деталей 2...7 мм.

Жесткость концов верхнего воротника обеспечивают подкройные клеевые прокладки из нетканого клеевого материала (рис. 3.1, м).

Деталь дублируют одной или несколькими клеевыми прокладками. Увеличение числа прокладок связано с недостаточной упругостью и формо устойчивостью существующих термо клеевых прокладочных материалов. Число слоев клеевых прокладок различается на разных участках деталей. Это связано с разными требованиями к упругости и формо устойчивости разных участков одежды. Наиболее высокие требования к показателям перечисленных свойств предъявляют к участку опорной поверхности полочки между линией плеча и линией, проходящей через наиболее выступающие точки груди. Именно на этом участке изделия располагается максимальное число слоев клеевых прокладок. Детали дополнительных слоев клеевых прокладок имеют различные размеры и форму, их выкраивают из одного или разных термо клеевых прокладочных материалов. В качестве дополнительных слоев опорной поверхности полочки пиджака выкраивают такие детали, как дополнительная бортовая прокладка (из термо клеевого прокладочного материала на тканой основе), плечевая накладка (из материала на тканой или нетканой основе, рис. 3.1, н). Дополнительные слои клеевых прокладок соединяют с основными деталями одновременно с основной клеевой прокладкой или после фронтального дублирования полочки.

В детских изделиях применяют однослойные прокладки. В изделиях для женщин число прокладок может быть равно двум. Число прокладок в мужской одежде возрастает до трех в зависимости от вида изделия и модели.

Для уменьшения числа слоев клеевых прокладок, толщины и массы полуфабриката, продолжительности его обработки используют многозональный термо клеевой прокладочный материал на тканой основе. При фронтальном дублировании полочки таким материалом получают деталь с различной степенью упругости и формо устойчивости на разных участках (максимальной - на опорной поверхности полочки, минимальной - на нижнем участке детали) с постепенным понижением жесткости от верхнего участка к нижнему. В зависимости от модели и свойств основного материала пиджака прокладку для фронтального дублирования полочки да многозонального термо клеевого прокладочного материала выкраивают с участком для лацкана или без него. Прокладку с лацканом используют при дублировании изделий из рыхлых материалов, имеющих подвижную структуру. При изготовлении пиджаков из плотных материалов прокладку выкраивают до линии перегиба лацкана. Прокладку лацкана в этом случае выкраивают отдельно из менее жесткого прокладочного материала.

При раскрое многозональной клеевой прокладки для фронтального дублирования полочки нижняя граница верхней жесткой зоны должна проходить на 20...30 мм ниже уровня глубины проймы (рис. 3.1, о, п). Жесткая зона прокладки не должна попадать в шов стачивания вытачки на линии талии. Верхняя граница нижней мягкой зоны прокладки должна располагаться выше линии бокового кармана пиджака не менее чем на 20...30 мм.

Если по модели требуется придание изделию повышенной формо устойчивости, то полочки мужского пиджака, дублированные многозональной бортовой прокладкой, соединяют с дополнительной бортовой прокладкой и плечевой накладкой. В зависимости от модели пиджаки могут изготовляться без дополнительной бортовой прокладки или без плечевой накладки.

После дублирования обрабатывают мелкие и отделочные детали, осуществляют начальную обработку основных деталей. При этом последовательность обработки мелких и отделочных деталей та же, что и аналогичных деталей изделий без подкладки.

studfiles.net

Особенности изготовления одежды в ателье высшего разряда (Домах моды)

Отличительной особенностью изготовления изделий в ателье высшего разряда (Домах моды) является тщательность пошива и особенно влажно-тепловой обработки.

При пошиве одежды наряду с рекомендованным специальным оборудованием используют и ручные методы обработки. Так, для обеспечения высокого качества изготовления изделий, возможно, выполнять ручным способом операции сметывания, выметывания, перевода меловых линий с одной детали на другую силками, вы­полнение подшивочных, стегальных работ. К одежде, изготовляемой в ателье высшего разряда, предъявляют повышенные технологические требования. Все шерстяные материалы верха изделий перед раскроем декатируют на декатировочном аппарате или утюгом.

При выстегивании лацканов и нижних воротников ручным способом строчки выстегивания прокладывают на расстоянии 0,3-0,5 см одна от другой параллельно линии перегиба лацкана и середине нижнего воротника. В изделиях из тонких материалов на выстеганных лацканах и концах нижних воротников помещают прокладки из хлопчатобу­мажного или нетканого материала во избежание пролегания стежков выстегивания.

Борта могут быть как с цельновыкроенными, так и с отрезными подбортами. Шов обтачивания борта подбортом (в изделиях без отделочной строчки по краю борта) закрепляют вручную.

В боковом прорезном кармане обрабатывают карман для мелочи.

Обработку воротников в мужских демисезонных изделиях производят способом обтачивания на стачивающей машине или швом вподгибку с открытым срезом на машине с зигзагообразной строч­кой, а также на машине для подшивочных работ или ручным способом. Соединяют воротник с горловиной на стачивающей машине стачным швом или накладным швом с закрытым срезом, а также на машине с зигзагообразной строчкой накладным швом с открытым срезом.

Подкладку с верхом по низу рукавов соединяют машинным способом. Подкладку притачивают к низу изделия (кроме тех случаев, когда подкладка отлетная), к срезам подбортов и верхнего воротника. Нижний край отлетной подкладки обрабатывают на машине с зигзагообразной строчкой.

Утепляющую прокладку из ватина (с отлетной или притачанной подкладкой) обрабатывают с марлей, располагая ее с той стороны ватина, которая соприкасается с материалом верха.

Низ изделий с отлетной подкладкой обрабатывают с применением прокладочных материалов.

При изготовлении изделий значительное внимание уделяется фирменной отделке изделий. Это может быть отделка подкладки разнообразным оригинальным, сложным по рисунку выстегиванием, гладьевой вышивкой, вышитыми сложным рисунком эмблемами.

В мужских изделиях может быть обработан третий внутренний карман, который располагается на левой полочке на 10-12 см ниже внутреннего кармана.

Внутренние карманы можно также обрабатывать окантовочным швом.

Внутренние срезы подбортов, обтачки воротника, низа изделий окантовывают подкладочной тканью или тесьмой, применяя окантовыватель или без него.

В ателье высшего разряда также изготовляют мужские и женские верхние изделия без подкладки.

Читайте в этой же книге: ВВЕДЕНИЕ | СПЕЦИФИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, ИЗГОТОВЛЯЮЩИХ ОДЕЖДУ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ | Пояс для фрачного костюма | Полукомбинезон | Платье школьное | Джемпер, жилет |mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.014 сек.)

mybiblioteka.su

Декоративные обтачки. | Блог Миллы Сидельниковой

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Когда разные срезы, на самых разнообразнейших моделях одежды, обрабатывают обтачками, то чаще всего их размещают с изнаночной стороны изделий. Но случается, что обтачки располагают и с лицевой стороны. И тогда они одновременно и срезы обрабатывают и выступают в роли отделки. Такие обтачки называются декоративными, и о них будет сегодняшняя статья.

Ничем необычным декоративные обтачки не отличаются от других, таких же прямых, подкройных обтачек. Разве что при самостоятельно раскрое по внешнему краю такой обтачки в обязательно порядке нужно выделять припуск на подгибку (0,7 – 1,2 см).

Ведь в отличие от тех обтачек, которые на готовых изделиях будут располагаться с изнанки, и их внешние, свободные, отлетные края можно обработать несколькими способами, припуски по внешнему краю декоративных обтачек всегда только подворачиваются. Они должны, в конечном итоге, быть настроченными (нашитыми) на изделие.

Совершенно очевидно, что тот любитель шитья, который отшивающий изделие и останавливает свой выбор на декоративных обтачках, планирует с их помощью, как-то выделить, сделать более заметным своё детище.

Чтобы добиться такого, «громко заявляющего о себе» эффекта, можно использовать разные комбинации тканей.

Декоративные обтачки можно изготовить:

1. Из близкой по расцветке или фактуре к основной, ткани – компаньона;

2. Из ткани резко-контрастной по расцветке или фактуре;

3. Из основной ткани. Но при этом по внешнему, нашитому на изделие краю, выполняются: либо очень заметная отделочная строчка (или две),

либо выполняется отделка кантом.

Выкраиваются декоративные обтачки, укрепляются клеевыми прокладочными материалами и если это нужно соединяются (стачиваются) в одно целое, отдельно выкроенные части декоративной обтачки, точно так же как и те, что размещаются на готовых изделиях с изнанки.

Если планируется дополнительная отделка кантом, то именно на этом этапе, перед подгибкой внешнего края обтачки, на него нашивается кант.

А затем, на декоративных обтачках, с кантом или без него, но обязательно выполняется подгибка припуска на свободном крае обтачки на её изнаночную сторону и заутюживание (подогнутого) в таком положении.

Все мы уже хорошо знаем, что обтачки полностью копируют обрабатываемый ими срез. А поскольку срезы бывают разными то и обтачки тоже.

Так вот, подвернуть припуск обтачки на её изнаночную сторону, на ровных, прямых участках, можно без проблем. Подворачивай и всё!

А как быть с углами и закруглениями?

В статье «Обработка низа накладных карманов» подробнейшим образом описаны способы выполнения подгибки углов и закруглений, на нижней и боковых сторонах накладных карманов. Точно так же выполняется подгибка углов и закруглений и на обтачках.

Обтачка для обтачки.

Но есть один способ выполнить подгибку внешнего края обтачки значительно аккуратнее и точнее.

Из подкладочной или из любой другой тонкой ткани выкраивается точно такая же деталь, как и обтачка. Эта деталь должна один в один повторять конфигурацию выкроенной обтачки.

Если в этом есть необходимость (по модели), отдельно выкроенные детали обтачки соединяются в одно целое швами вразутюжку. То же происходит и с деталями, выкроенными из дополнительной ткани.

Затем обе детали основная обтачка и её клон, дополнительная, складываются лицевыми сторонами друг к другу.

Срезы их уравниваются, детали сметываются и по линии внешнего контура обтачки прокладывается машинная строчка.

А на всех выгнутых участках припусков шва выполняем высекание треугольников.

Стачанные детали выворачиваем на лицо и выметываем край с образованием канта шириной в 1- 2 мм из ткани основной обтачки и приутюживаем.

Накладываем обтачку (любую декоративную) лицевой стороной! на край изделия, который ею будет обработан, с изнаночной стороны изделия!,

приметываем её и настрачиваем. В общем, выполняется самое обычное прикрепление обтачки к краю обрабатываемого ею изделия, только происходит это с изнаночной стороны.

Затем так же выполняется отсекание (или рассечение) избыточного количества припуска выполненного шва (в углах, на выгнутых или вогнутых срезах и т.д.) Обтачка отворачивается на лицевую сторону изделия, выметывается обработанный обтачкой край изделия, приутюживается

и выполняется закрепления декоративной обтачки на изделии в таком положении.

Это можно сделать несколькими способами. Например, настрочить обтачку двумя строчками в край, одну проложить вдоль обработанного среза, вторую вдоль подогнутого припуска обтачки. Такой способ подойдет для обтачек, выполненных из ткани близкой к основной по цвету или фактуре.

Декоративную обтачку можно настрочить и другой комбинацией двух строчек. Одна, строчка в край, прокладывается по обтачанному контуру, а вторая, отделочная, на некотором расстоянии от подогнутого края обтачки.

Такой способ настрочить обтачку, подойдет больше для обтачек выполненных и той же ткани что и всё изделие.

Декоративные обтачки с кантом настрачиваются на изделие настрочным швом.

Свободный, отлетной край обтачки можно нашить на изделие и вручную. Это можно сделать какой-нибудь потайной ручной строчкой.

Декоративные обтачки переда.

Иногда декоративные обтачки выполняют только вдоль горловины полочки. Такая обтачка выполняется из особых материалов: с ворсом, с обыкновенной или с объемной вышивкой нитками, со стразами, бусинами, камнями, бисером и т.д.

Выполняется такая, я бы сказала, урезанная обтачка, точно так же как и целая декоративная, только обтачивает она лишь горловину полочки.

А вот горловина спинки обрабатывается любым из возможных способов обработки горловины. Это даже может быть обработка обтачкой. Только по линии горловины спинки, обтачка, в этом случае, на готовом изделии должна оказаться с изнаночной стороны.

И только после раздельной обработки срезов горловины спинки и полочки, выполняются плечевые швы изделия.

Вот такие они, декоративные обтачки. Как будто такие же, как обычные, но и свой «норов» имеется.

Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!

www.milla-sidelnikova.com

4.3. Особенности обработки изделий из трикотажного полотна

Специфическими свойствами трикотажных полотен являются повышенная растяжимость, закручиваемость срезов, прорубаемость полотна и распускаемость петель.

Повышенная растяжимость и закручиваемость срезов трикотажа затрудняют его настилание и раскрой. Настилание следует производить без натяжения полотна. После настилания полотна нужно дать время на его релаксацию в настиле. Раскладку и зарисовку лекал деталей проводят как обычно, но с использованием большого числа зажимов и грузиков для фиксирования лекал, особенно по краям полотна.

Трикотаж склонен к прорубаемости иглой; поэтому при пошиве изделий из него используют острые тонкие иглы №65...75 или специальные трикотажные иглы с острием круглой заточки. Нитки как обычно подбирают в соответствии с толщиной игл.

Детали из трикотажного полотна стачивают специальной строчкой цепного или челночного переплетения. Может быть использована зигзагообразная строчка с шириной стежка 0,5... 1 мм и длиной стежка 2,5 ...4 мм. Натяжение нитки не должно быть большим. Стачивание деталей выполняют также с одновременным обметыванием срезов на стачивающе обметочных машинах цепного стежка. Кроме того, для стачивания используют крае обметочные машины. Основным требованием при выполнении стачивающей строчки является сохранение длины детали на стачиваемом участке. Из-за сильной подвижности структуры трикотажного полотна срезы полотна при стачивании растягиваются, что приводит к появлению поперечных складок по шву стачивания в готовом изделии. Во избежание такого дефекта на швейной машине необходимо правильно отрегулировать подачу материала под иглу и давление лапки.

Все соединительные швы изделия выполняют на машинах цепного стежка. Для стачивания вытачек, притачивания тесьмы, обработки застежки, втачивания воротника и настрачивания обметанных срезов можно использовать строчки челночного стежка.

При соединении плечевых срезов, верхнего участка оката рукава с проймой, нижнего среза воротника с горловиной спинки, срезов рукава реглан, боковых срезов (в изделиях из трикотажа крупной петельной структуры) во избежание растяжения срезов под строчку прокладывают тесьму.

Срезы деталей, внутренние срезы подбортов, обтачек обметывают на крае обметочных машинах цепного стежка. Края деталей обрабатывают швом вподгибку на плоско шовной двух игольной машине. Обметанный край одежды застрачивают на одно игольной машине цепного стежка или подшивают на машине потайного цепного стежка. Срезы деталей окантовывают полосками трикотажного полотна, выкроенными в направлении петельного ряда.

Воротники, манжеты, подборта, планки и другие детали могут быть продублированы клеевыми прокладочными материалами на трикотажной или тканой основе. Клеевые прокладки могут быть заменены не клеевыми.

Обработка мелких деталей. Пояса, хлястики, паты, клапаны перегибают вдоль лицевой стороной внутрь, совмещают и обтачивают срезы швом шириной 5 ...7 мм, оставив в середине или в конце строчки отверстие длиной 20...30 мм, через которое деталь вывертывают на лицевую сторону и выправляют. Затем отверстие застрачивают. При необходимости по краю детали прокладывают отделочную строчку.

В изделиях из полотен большой растяжимости на изнаночную сторону нижней части перегибаемой детали предварительно настрачивают не клеевую прокладку швом шириной 3...7 мм.

Обработка карманов. Накладные карманы в зависимости от вида изделия изготовляют с подкладкой или без нее. Верхний край кармана укрепляют тесьмой во избежание его растяжения. Тесьму притачивают вдоль верхнего края кармана с изнаночной стороны припуска подгиба верхнего среза. При настрачивании кармана под его верхние углы с изнаночной стороны изделия подкладывают клеевые или не клеевые усилители.

Карманы в швах обрабатывают так же, как в изделиях без подкладки (см. рис. 2.13). Особенность состоит в том, что перед обработкой укрепляют вход в карман тесьмой с изнаночной стороны изделия.

Прорезные карманы изготовляют редко. Последовательность их обработки соответствует той, которую используют в изделиях без подкладки (см. рис. 2.14). Место разрезания основной детали с изнаночной стороны укрепляют клеевой или не клеевой прокладкой.

Обработка бортов и застежек. Борта выполняют цельно кроеными. От растяжения их предохраняют, укрепив прокладкой или тесьмой. Не клеевую прокладку настрачивают на изнаночную сторону подборта на расстоянии 5... 6 мм от линии сгиба борта. Затем внутренние срезы подборта и прокладки обметывают. При использовании тесьмы ее настрачивают по уступу и краю подборта с изнаночной стороны на расстоянии 20...25 мм от среза основной детали. Тесьму также прокладывают по линии расположения петель и пуговиц.

Разрез застежки изделия обрабатывают бейкой, вырезанной в направлении петельного ряда окантовочным швом с открытым обметанным срезом. Ширина шва 5...7 мм.

Застежку-молнию в разрез изделия втачивают следующим образом: складывают ее с основной деталью лицом к лицу вдоль линии разреза, уравнивают верхние срезы и притачивают к основной детали, прокладывая строчку по тесьме с двух сторон вдоль звеньев на расстоянии 2 мм от них. Основную деталь рассекают между строчками, застежку-молнию отворачивают на изнаночную сторону изделия и настрачивают на основную деталь с ее лицевой стороны. Строчка настрачивания должна быть параллельна звеньям и располагаться на расстоянии 8... 10 мм от них.

При расположении застежки-молнии в шве ее накладывают на Припуски шва стачивания с изнаночной стороны изделия и настрачивают с лицевой стороны основной детали.

Рис. 4.2. Соединение воротника с изделием из трикотажного полотна

Обработка горловины и воротников. Горловина изделия может быть обработана бейкой так же, как разрез застежки. Кроме того, горловину обрабатывают воротниками.

Воротники изготовляют так же, как в изделиях без подкладки (см. рис. 2.21). В воротниках может быть проложена прокладка. Не клеевую прокладку настрачивают на изнанку нижнего воротника на расстоянии 3... 4 мм от срезов. После этого воротник обтачивают нижним воротником.

Верхний и нижний воротники втачивают в горловину одновременно одной стачивающее обметочной строчкой. Затем шов втачивания распошивают на специальной двух игольной плоско шовной машине цепного стежка или настрачивают на основную деталь на машине челночного стежка.

Воротник можно втачивать с использованием тесьмы (рис. 4.2, а) или увеличенного припуска верхнего воротника (рис. 4.2, б). Однослойные вязаные воротники соединяют с изделием указанными способами.

Обработка низа изделия и рукавов. Низ изделия застрачивают швом вподгибку с открытым обметанным срезом на машине цепного потайного стежка или обрабатывают на плоско шовной машине.

Низ рукава может быть обработан мягкой манжетой или манжетой на прокладке. Мягкую манжету притачивают к низу рукава одной стачивающее обметочной строчкой. Так же притачивают к низу рукава однослойную вязаную манжету. Жесткая манжета может быть притачана обычным способом. Шлица рукава обрабатывается косой бейкой так же, как горловина и разрез застежки.

Низ рукава может быть обработан и на плоско шовной машине

Обработка верхних срезов поясных изделий. Верхний срез может быть обметан, обработан швом вподгибку с открытым обметанным срезом, окантован тесьмой или обработан поясом по обычной технологии.

studfiles.net

4.2. Особенности обработки изделий из бархата и других ворсовых материалов

Основными особенностями таких материалов являются наличие ворса, который ни в коем случае не должен быть смят, и относительно большая их толщина. Повышенная сминаемость ворсового покрытия затрудняет возможность применения ВТО. Поэтому в конструкции изделий проектируют минимальное число деталей и швов, вытачки заменяют рельефами, кокетками, посадку по срезам - мягкими складками. В конструкциях узлов карманов, застежек предусматривают минимальное число слоев деталей. Подкладку воротников, клапанов, листочек, карманов выкраивают из подкладочной ткани.

Для ВТО изделий из этих материалов требуется специальная гладильная подушка с игольчатой поверхностью, которая предохраняет ворс от заминов. Давление утюжильных поверхностей должно быть минимальным. После ВТО изделие необходимо выдержать в подвешенном состоянии.

Соединение деталей производят стачным швом вразутюжку. В изделиях из материалов, подобных вельвету, срезы деталей можно соединять швами взамок, запошивочным или стачным с одновременным обметыванием срезов.

При индивидуальном пошиве детали сметывают двумя параллельными строчками. Стачивание выполняют, прокладывая машинную строчку между двумя сметочными. Это помогает избежать перемещения деталей относительно друг друга из-за смятия ворса.

Швы в изделиях настрачивают по лицевой стороне деталей без предварительного заутюживания. Также без предварительного приутюживания прокладывают отделочные строчки.

Срезы соединяемых деталей могут быть обметаны либо окантованы тонкой тесьмой или косой бейкой с одним открытым срезом. Для обработки краев используют швы вподгибку с открытым обметанным или окантованным срезом.

Распарывание проложенных машинных строчек нежелательно из за неустранимых заминов ворса.

Для отделки деталей используют буфы, складки, драпировки. Применяют отделку лентой, тесьмой, шнуром, аппликацией, бейкой и кантом. На изделиях из ворсовых материалов не делают узких оборок.

Обработка карманов. На платьях карманы чаще всего выполняют в швах. На жакетах могут быть изготовлены накладные и прорезные карманы с одной или двумя обтачками, с клапаном, с листочкой, имеющей втачные концы. Из за большой толщины прорезной карман с листочкой, имеющей настрочные концы, делают редко. Накладные карманы изготовляют на подкладке.

Застежки изготовляют любые (в разрезах основных деталей, в швах или рельефах, в сквозных разрезах основных деталей), по модели. При этом выбирают конструкцию с минимальным числом деталей и швов. Практически не делают застежки в разрезах с настрочными планками из-за большого числа швов и большой толщины узла застежки.

Обработка воротника. Из за достаточно большой толщины основного материала целесообразно выбирать такую конструкцию воротника, которая при соединении с изделием давала бы минимальное число слоев. Например, к изделиям, имеющим борта с лацканами, воротник присоединяют так же, как к изделиям с подкладкой: нижний воротник втачивают в горловину изделия, верхний воротник стачивают с подбортами по линии раскепа. Припуски швов разутюживают и скрепляют между собой.

Рубашечные воротники на отрезной стойке, как правило, не выполняют из-за большой толщины. Предпочтение отдают воротникам с цельнокроеной стойкой.

Обработка рукавов. Рукава изготовляют по общим правилам с Учетом толщины узла в готовом виде.

studfiles.net