Норвегия камень между скал. Винский: Путешествия по миру. Кьерагболтен на карте Норвегии
Кьёраг (норв. Kjerag) - плато, возвышающееся над Люсе-фьордом. Её наивысшая точка находится на высоте 1084 метров над уровнем моря. Большинство туристов поднимается на Кьёраг не столько ради красивых видов фьорда, сколько ради того, чтобы добраться до «камня-горошины» или Кьёрагболтона.
Достопримечательность №1. Кьёрагболт (норв. Kjeragbolten) - это огромный булыжник объемом примерно 5 м3 застрявший между двумя вертикальными скальными стенками. Популярное туристическое место. Добраться до поверхности камня можно без помощи альпинистского снаряжения, однако пропасть под камнем достигает глубины примерно километра. Летом в хорошую погоду сюда стремятся сотни туристов не только из-за рубежа, но так же и из самой Норвегии.
Путешествие на Кьёраг начинается с местечка Øygardsstølen, что в переводе с норвежского означает «Орлиное гнездо». Там есть небольшое кафе, построенное на высоте примерно 500 метров над Люсе-фьордом. Сюда ведет дорога из Ставангера. Рядом с кафе есть платная парковка, где туристы оставляют свои машины, когда поднимаются на Кьёраг. Тут же можно найти информационный щит, дающий представление, куда нужно двигаться, а также туалет и душевые кабины. Вниз к Люсеботну ведет крутая дорога, состоящая из 27 крутых поворотов. Она открыта только в летний сезон. У Øygardsstølen есть смотровая площадка, с которой открывается вид и на крутые повороты опасной дороги и на сам городок Люсеботн.
Персонал кафе составляет 1-3 человека, здесь вы можете купить воду, бутерброды, разменять мелочь, чтобы оплатить стоянку. Не стоит рассчитывать, что здесь вы можете серьёзно подкрепиться. Также тут можно купить открытки с видами Люсе-фьорда и Кьёрагболтона. Купленную открытку тут же можно отправить по почте, заплатив работникам кафе. Впрочем, это обычная практика для туристических мест в Норвегии.
Подъём на плато начинается от Øygardsstølen (Орлиного гнезда). Трасса подъёма помечена специальным маркером - красной буквой «Т». В особо сложных местах и в местах крутых подъёмов для удобства «восходителей» организованы перила, которые рекомендуется использовать не только при подъеме, но и при спуске. Чтобы добраться до верхней точки плато, необходимо преодолеть три подъёма и два спуска. Общий набор высоты составляет около 500 метров. Расстояние от точки старта до Кьёрагболтона составляет около 4 км. На самом деле, придется преодолеть значительно большее расстояние из-за сложного рельефа и большого набора высоты.
В среднем посещение Кьёрага займет у вас около 2.5 часов в одну сторону. Однако подготовленный человек может преодолеть это расстояние намного быстрее. Нередко на Кьёрагболтоне можно встретить и пожилых норвежцев.
Рекомендации собирающимся взобраться к Кьёрагболтону довольно просты. Во-первых, это хорошая обувь, она не должна скользить по камням и надежно фиксировать стопу, что поможет избежать вывихов голеностопа и других травм. Во-вторых, это удобная одежда. На плато может быть достаточно ветрено и прохладно. Не рекомендуется пытаться подниматься на плато в дождливую погоду. Это может быть достаточно опасно - скользкие камни могут стать причиной больших неприятностей, да и перила провешены не во всех опасных местах.
Предстояло проехать около 240 км до города Sandnes
, где мною предварительно был забронировал отель.
Почему я выбрал этот город, а не более крупный Stavanger
? Наверно потому, что он ближе расположен к причалу в Lauvvik
, откуда в 9 часов утра уходил круизный паром по фьорду.
И конечной остановкой этого парома, было местечко Lysebotn
, от которого было совсем недалеко до второй цели моего путешествия: Kjerag
или горошина в скалах – Кьераг
.
От причала Lysebotn, мы выезжаем и толпой поднимаемся на 600-700 метров над уровнем моря по серпантину. В конце есть парковка, ресторан и туалеты.
Отсюда народ толпами идет к Кьерагу.
Первое, что меня поразило и поразило неприятно – количество людей идущих как муравьи туда и потом обратно.
Все это было как запрограммировано. Дойти, залезть на камень, сфотографироваться и обратно.
Еще поразило, но приятно – это разноуровневый и разновозрастный статус толпы.
Шли и подростки и бабушки с дедушками и семьи с детьми. Шли как в школу. Обязан дойти….
Ну и я двинул. Мои попутчики как обычно дрейфанули и остались спать в машине.
Дорога занимает 2.5 часа туда и 2 часа обратно.
Нужно пройти 3 подъема и 2 спуска.
После вчерашнего болели стертые ноги, а пластыря заклеить не было.
Но я решил подняться – значит так тому и быть. В конце концов всегда смогу повернуть назад…
Все таки молодцы норвежцы, что находят такие достопримечательности и не строят к ним комфортных тропинок или эскалаторов, как это бы сделали в США, для ихних толстяков.
Вот народ идет вверх – качается одна группа мышц. Спускается – работают другие мышцы.
Я за эти два дня почувствовал, как приятно стало расти мясо. Хотя на ноги пожаловаться не могу.
Вот и для тинейджеров хорошая физподготовка, а для старичков – укрепление сердечной мышцы.
Этот поход надо вообще рассматривать как прогулку. Норвежцы так и делают, а заодно и собачек своих выгуливают.
Но другое дело мы – туристы, путешественники, у которых время расписано. Поэтому тут не до созерцания.
Да и созерцать как-то не хотелось в этой постоянной движухе.
Поэтому опять шел не спеша, но и не останавливаясь все 3 подъема и 2 спуска туда и столько же обратно.
Пройдя 2 часа по подъемам спускам, 30 минут топаешь по плоскогорью и кажется – вот вот сейчас за этим гребнем откроется площадка, а там Кьераг.
В районе Кьерага стоит большая пирамида из камней.
Если от нее пойти налево, то упираешься в расщелину – русло ручья, который и пробил в скале рогатку, в которой застрял камень Кьераг.
Что тут делается…
Это какая-то очередь в мавзолей. “Охотный ряд” в часы, когда приезжают автобусы с туристами…
Народу полно: кто-то стоит в очереди, чтоб встать на камень, кто-то кто его должен фотографировать ищет хорошую позицию для съемки, мешая другим фотографам.
Я шел к Кьерагу.
Я дошел до него, но сильной радости я не испытал.
Увы – это был массовый аттракцион.
Я долго стоял и не понимал, как мне сделать так, чтобы меня сфотографировали. Надо было отдать фотоаппарат кому-то там, на другой стороне камня, а самому встать в очередь.
Смотрел, смотрел, а потом подумал – а зачем это мне надо?
Ну поддался по началу стадному чувству “надо сфоткаться”, а теперь то что? Все равно не перед кем выступить в роли героя. Я один здесь. Кругом чужие мне люди.
Поэтому решил использовать то, что у меня есть время на взгляд со стороны и показать, как это все выглядит изнутри, если можно так сказать.
Вот он сам, камень:
А вот очередь на фотосессию: “Внимание! – Подвиг! – Свободен!”
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=349&t=129850&p=2089139#p2089139
Норвегия и Винский - вещи не совместимые. Может быть потому что люблю душой я больше, чем глазами. Норвегия - красивая страна. Но ее красота холодная и во многом повторяющаяся. Я предполагал, что на поездку мне хватит 5 дней, но просчитался - то что я хотел увидеть и где хотел побывать осуществилось за 2 дня. На третий день можно было спокойно лететь домой. Но по порядку: основой для поездки взял очень правильный отчет kortchak : Норвегия. Июль 2008. На прокатном авто. Он хорош тем, что дает визуальный ряд. Причем это не чудовищное нагромождение фотографий, чем "блистают" многие отчеты, а правильная подборка миниатюр с комментариями. Единственно чего не хватает отчету: названий мест на языке оригинала. Ну и карты маршрута. Что я в своем эссе приведу. Этап подготовки : не готовился вообще, купив билеты Аэрофлота за мили до Осло (20.000 миль эконом класс). Купил бамбук и только за несколько дней до отъезда набросал маршрут. Путешествие планировалось на автомобиле, взятым в аренду в аэропорту. Мой попутчик, человек весьма расчетливый, забронировал через какие-то хитрые сайты автомобиль эконом-класса. Компания Herz: 899 NOK на 5 дней (курс 1 евро = 7.2 NOK)...... Я в своих поисках дешевле 350 евро ничего не нашел, поэтому согласился с предложенным вариантом. Не беда, что при check-in в аэропорту Осло к цене добавилось 2000 NOK. Главное, чтоб человек принял активное участие в процессе. Вывод: на хитрую жопу всегда найдется винт с резьбой. Чудес не бывает. Итак: Опель Корса TDI (турбодизель хорош на норвежских серпантинах. Если брать, то только турбодизель) = 2800 NOK или 400 евро на 5 дней. Страховка стандартная. Я забронировал две ночи в отелях: 1 ночь - отель Fossli Hotel рядом с водопадом Vorigfoss . Отель 1891 года, 154 евро дабл Цель на второй день: TrollTunga или проще говоря Язык Тролля 2 ночь - отель Smarthotel Forus недалеко от пункта отправления круизного парома Lauvvika - Lysebotn , 81 евро дабл GPS: Latitude 58.8787, Longitude 5.7227 (N 058° 52.720, E 05° 43.361) Цель на третий день: Kjeragbolten или проще говоря застрявшая в скалах горошина Вот и вся подготовка. Как показала практика, этого вполне достаточно если вы едите на непродолжительное время ради первого знакомства с Норвегией. Мы, правда пошли дальше и изменили в последний день маршрут на one-way для арендованной машины: Oslo - Trondheim с последующим перелетом NorwegianAir до Осло. Но по факту не поехали так далеко, потеряв билеты Вот наш маршрут за 5 дней: MicroSIM карта для iPhone/iPad в Норвегии. Мобильный интернет . По прилету в Осло, я купил мини-сим карту для iPhone компании Telenor . Для того, чтобы под рукой был всегда интернет. И он был всегда. Если не было 3G, то был GPRS, поэтому фотографии и свои комментарии к ним, я выкладывал в facebook в режиме он-лайн. Так как я спрашивал о подобном тарифе и симке в форуме "Вопросы о Норвегии" и не получил никакого ответа (видимо ни у кого из путешествующих в Норвегию отродясь не было iPhone4), делюсь: на первом этаже зала прилета идете направо. Там конторка Mobile, сразу после офисов Rent Car. MicroSIM и тариф "безлимитный интернет" Kort&Kontakt стоили мне 299 NOK. Продавец сказал, что тариф включает в себя 200M, после расхода которых в течении 5-ти дней будет безлимитный трафик. Я качал фото на фейсбук, вконтакт, я постоянно трепался в скайпе, я серфил новости и сайты бронирований. Даже в словарик норвежского лазил. Все работало прекрасно. Рекомендую, если ваш бизнес налажен через интернет. Сели в машину. Включили навигацию до отеля Fossli и поехали. Первый день предстояло проехать 340 км. По пути несколько раз попадались камеры, о которых писком предупреждала навигация. Ограничение скорости 80км/ч Норвежские водители под стать окружающей природе - суровые и медлительные. О таких в Москве говорят: "тормоз"... Под конец сильно с ними не церемонился и обгонял, обгонял, обгонял... Дороги в основном узкие, с закрытыми поворотами. Но разметка всегда прерывистая. Бывает и по две прерывистые линии разметки рядом, возможно это норвежский аналог российской сплошной. Я не обращал внимания на разметку, доверяя глазомеру и турбонаддуву Несколько раз по пути срабатывал инстинкт грибника-собирателя ягод. Тогда машина визжала тормозами и через несколько минут получалось собрать горсть крупной лесной земляники или дикой малины. Или лукошко белых грибов. Удивительно, что никто это не собирает. Я где-то читал, что норвежцы презирают собирательство грибов и вообще их в пищу не употребляют, предпочитая экспортировать из вездесущей Голландии шампиньоны. Ну и мудачье, что я могу еще сказать... Паста с белыми грибами или суп... мммм Пейзаж, мелькавший вдоль нашего пути постепенно менялся от разнотравья, полевых цветов, сосен и березок, до карликовой растительности и мхов. Заехали в тундру, усеянную многочисленными линзами озер. То тут, то там вдоль дороги и в отдалении от нее появлялись сложенные из камней пирамидки. Мы гадали, к чему это. Я вспомнил о военных походах Тамерлана, мои спутники высказались куда интереснее: это и вешки-ориентиры для норвежкой системы пространственного ориентирования (Глонас по-норвежски), это и укрытие от солнца для троллей... Остановились по пути что-нибудь поесть. Небольшой городок. Кафе. Заходим. Мама родная! Я таких цен на гамбургеры не видел: 10 евро за две булки и размороженную котлету между ними. Однако что-то есть надо. Я взял разогретую в микроволновке лазанью с целой пачкой хлеба к ней в довесок + пиво. Стоимость этого перекуса можно было сравнить со стоимостью хорошего обеда в среднем московском ресторане. Поковыряв вилкой горячую растекшуюся по тарелки массу, я отметил довольно большое количество людей с черной кожей, проходивших мимо и весело улыбавшихся. Вот им такая штука, которая передо мной сейчас - в самый раз. Приехали в отель Fossli ближе к 6 часам. Водопад, шумящий в нескольких метрах от отеля ничем таким особенным не запомнился. Ах да, забыл сказать, что после виденных водопадов в Южной Америке и Южной Африке, все норвежские водопады, которых в стране подозреваю великое множество, будут выглядеть скромно. Ну шумит себе - пусть шумит. Немного про отель. Могу его рекомендовать. Очень простой, с вежливым и отзывчивым стаффом. Хороший ресторан, где могут приготовить оленину (если имеется) или баранину на ужин. Лосось под сливочным соусом слегка суховат, но суп из лосося - очень даже. Отель старинный, но сантехника нормальная. Возможно плохая звукоизоляция, но спал я в первую ночь как убитый. На завтра был Язык. Язык Тролля. Первый пункт моей программы из 3-х пунктов День второй: Fossli - Tyssedal - Skjeggedal - Trolltunga - Stavanger - Sandnes Читая отчет kortchak я отказался как от ненужного мероприятия от первичное восхождение пешком по лестнице неработающего с утра фуникулера. Зачем себя насиловать, тем более что я ехал не один, а со мной была семейная пара, которые явно не хотели лезть куда то ни было пешком. Поэтому встали мы к завтраку и не торопясь отведали, что норвежский повар послал. Интересным показалось сочетание хрустящих маринованных огурцов и слабо соленой норвежской селедки. Правда утро никак с селедкой не вязалось. Утро для меня это чашка капучино и выпечка (рогалик или сырники)... Но мы в Норвегии, надо привыкать к местному ритму жизни. Дорога к Tyssedal интересна туннелем, что начинается почти с порога отеля и закручивается штопором в глубине горы вниз, а после туннелей мы выезжаем к фьорду и тут простор для фотографирования. Очень красиво в первый раз. Так же можно искупаться и купить у местных крестьян черешню по странной цене 900 руб за килограмм, несмотря на то, что никакой логистики тут нет - вот они сады с черешней, растут вдоль береговой линии. По-моему у нас даже узбеки в начале сезона так не наглеют. До промежуточного пункта ехать 100 км. Место называется Skjeggedal . Ехать часа два, два с половиной. Найти Skjeggedal просто: заехав в город Tyssedal, что располагается на берегу фиорда между двух туннелей, смотрите заправку. Перед ней будет поворот налево и далее по узкому серпантину (серпантин такой, что две машины не разъезжаются поэтому кому-то приходится пятится) наверх, к гидроэлектростанции. Это и есть ворота к Trolltunga. Вот тут и находится старейший фуникулер Норвегии. Вот и начинается интересная часть поездки. Начнем с того, что фуникулер теперь не работает. Ни по требованию, ни без требования. На информационном щите висит объявление об этом, с номером телефона менеджера, заведующего этим достопочтенным агрегатом. Позвонили. Ответила женщина. - Нет, включать фуникулер я не буду. Мы его более не используем для подъема туристов наверх. Пиздуйте наверх пешком. Вот и весь сказ очаровательной, я не сомневаюсь, норвежки Хорошо тебе так говорить. А вдруг у кого в пути сердце остановится или голова закружится? Впрочем - это норвежцев не касается. С одной стороны они правы: тем самым они снимают с себя всякую ответственность за жизни туристов, лезущих в гору к языку, они фильтруют на первом этапе число желающих сделать снимок себя на языке, тем самым поднимая значимость этого достижения: дойти до языка. Вот и мои спутники, пройдя по ступенькам фуникулера несколько десятков метров, сошли с дистанции. Кстати, по ступенькам идти запрещено. Вдоль ветки фуникулера есть тропа в лесу. Тропа очень неприятная. Я по ней спускался. А сейчас я взяв с собой бутылку воды и фотоаппарат чешу вверх по шпалам. Как в песне: "А я по шпалам а я по шпалам идуууууу. Домой по привычке..." Вот иду и напеваю про себя. Солнце печет, пот струится по лбу и далее спускается ручейком по щекам и капает вниз. Сначала считал ступеньки, потом бросил. Развлекаю себя на остановках чтоб отдышаться тем, что фотографирую себя с айфона, балансируя на ступеньках, рискуя ебнуться назад и покатиться со скоростью курьерского поезда вниз, и отправляя фото в фейсбук. На одной моей остановке вижу что тропинка выходит из леса и пересекает линию фуникулера снизу. Замечаю двух юных блондинок. Хэллоу девчоонки! Вы куда? На Trolltunga? Я тоже туда! Давайте кто быстрее. Девчонки машут в ответ и исчезают за деревьями не переставая разговаривать разговор меж собой на неизвестном мне языке. Впоследствии им оказывается голландский. Когда я наконец достигаю верхней точки, выгляжу устало. Но это все фигня: если захочу - могу всегда вернуться обратно.... Этот внутренний уговор, я твержу потом на протяжении всех 4-х часов похода, медленно и быстро двигаясь к цели. Двигаюсь без остановки, фотографируя все на своем пути. Сначала дорога это дорога - широкая тропинка через плоское плато, на котором стоят домики норвежцев. Чем они тут в глуши занимаются - мне не понятно. Возможно каждый день ходят на язык. А может ловят рыбу с мелких озерах. Вот фотографии этого места и далее по пути. На втором снимке видно, что девушки из Голландии сели мне на хвост После плоскогорья следует первый подъем. Сколько их еще будет на моем пути, но этот блин, меня чуть не подкосил: ступив кроссовком на шатающийся камень слегка тяну сухожилие на лодыжке. Теперь иду медленнее и берегу левую ногу. Ко всему прочему на мне не носки, а модные следы для мокасинов. Задник кроссовок елозит по обнаженной коже, потихоньку натирая мозоль. Сейчас уже не вспомню, но привязалась ко мне какая-то песня. Иду и мысленно ее пою. Вода закончилась, но есть ручьи. Их много и воду из них можно пить. Я набираю воду в бутылку из небольшого водопадика-ручейка и иду дальше. Знаете что? Я совершенно забыл о том, что иду надолго, поэтому у меня только 3 сигареты. Загадываю, что если дойду до Языка, первым делом закурю вкусную сигарету. Курить хочется уже как час. Я иду уже полтора часа. Обгоняю какую-то странную тетю с большим рюкзаком. Она стояла и рассматривала распечатку в руках и смотрела на указатель, где слова Trolltunga не было. Она была растеряна. Ну а я то знаю куда идти благодаря фотографиям из отчета корчака. - Вы на Trolltunga? Женщина ничего не говорит и отходит от меня прочь. На всякий случай включаю камеру на телефоне и смотрю на себя со стороны. Да вроде нормально выгляжу. Правда легкомысленно: в одной руке бутылочка, в другой фотоаппарат. Ни трекинговых ботинок, ни рюкзака... Ну чтож. Иду дальше, напевая и помахивая бутылочкой. Ведь, если станет невмоготу - я всегда могу вернуться... Спуск на плато. Вот он, домик посредине плато. Узнаю его, как будто я здесь уже был Дорога здесь не такая сложная и я отдыхаю от предыдущего подъема и спуска. Иду по ровной поверхности. Все хорошо. Светит солнце. Там впереди горных хребет и там (я знаю где) язык тролля. Плоскогорье закончилось. Опять подъем. Навстречу мне попадается несколько человек. Здороваемся и расходимся. Сейчас вспоминаю свой трекинг на следующий день к горошине - там по дороге люди не здороваются. А здесь хорошо. Мало людей. Простор. А воздух! Какой здесь вкусный воздух! В голове проносится вид вчерашней баранины, я сглатываю слюну и понимаю, что проголодался. Причем сильно. Стараюсь более не думать о еде прикладываюсь почаще к воде и иду дальше. Открывший передо мной вид удручает. Я вижу где язык. Вот он, напротив меня. Но по прямой не пойдешь - 200 метров обрыва и внизу зеленеет водичка фьорда. Идти надо в обход. Через два хребта. То есть 2 подъема и 2 спуска. Но я думаю про себя: в случае чего я всегда могу повернуть назад.... И продолжаю идти вперед через поля горных цветов, через небольшие болотца, созданные талой водой текущей с гор. Прыгаю с камня на камень, берегу левую ногу. Главное, чтоб завтра не опухла. А еще и сегодня она мне пригодится идти назад. Все больше и больше попадается мне людей навстречу. Здороваемся и я прохожу мимо. Думаю, что они чувствуют, возвращаясь назад и каково это: уже увидеть и встречать того, кто еще не видел. Наверное думают - вот салага зеленый бежит к языку, боится не успеть... Как-то незаметно, с песенкой, миную два хребта, прохожу мимо плотины, держащей воду озера и выхожу на финишную прямую. Нетерпение нарастает. Ну когда? Когда? Какой он интересно? И вот, как то буднично и обыкновенно я выходу к Trolltunga. Вот он, красавец: Он обалденно красивый. Настоящий язык тролля. Очень похож. Торчит из скалы и под ним несколько сот метров пустоты, а с него такой офигительный вид на фьорд Я прошу сидящего в оцепенении мужчину сделать фотографии языка со мной. Надо же запечатлеть свой подвиг. Прошу и бросив пустую бутылку и куртку - бегу на язык. 4 металические скобы, чтобы спуститься к основанию, небольшая пробежка по языку и я встаю в позу покорителя расстояний. Потом ложусь и подползаю к краю. Офигеть. Внутри все трясется от страха - я же с детства боюсь высоты. На некоторое время я замираю лежа на животе, потом начинаю медленно отползать от края. Сидящие напротив на скале дед с бабулей заливаются смехом. Они сидят как в партере. У них самые дорогие билеты Мне тоже смешно и вообще полный восторг. Я убегаю с языка, беру фотоаппарат и смотрю снимки. Не так. Нетак. Прицеливаюсь. Ищу положение съемки и зум. Прошу снова сделать фотографии со мной. Снова бегом к языку. Сам не понимаю, почему я так бегаю. Откуда-то появилось столько энергии. Хочется встать на голову или походить на руках по языку В этот самый момент приходят девочки из Голландии. Надо уступить им место. Удивляюсь глядя на них - шли тоже без остановки, постоянно болтали между собой - я слышал их голоса у себя за спиной и это являлось еще одним стимулом идти вперед. Девчонки смелые - сразу шасть на край языка, попросили их сфоткать. Мой фотограф - итальянец сразу же засуетился и побежал их щелкать на язык, опередив меня, ну я не в накладе - я снимаю всю троицу с другого ракурса Потом самого итальянца на его и на свой фотоаппарат. Во мне все кипит и ликует. Я здесь! Еще неделю назад я смотрел это на картинках в интернете. А теперь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Как кайфово! Так хорошо на душе.... Все внутри ликует и поет... Очень рекомендую. Очень. Самое лучшее место. И видимо энергетика здесь особая. Просто прет. Пора было идти назад. Я отходил и оглядывался на язык, пока он не скрылся из виду. Путь назад был под впечатлением пережитого. Я очпять что-то напевал про себя. Вот ведь, пристанет какая-то мелодия и крутится и крутится в голове...
Кьерагболтен (Kjeragbolten) — самый опасный камень в мире March 2nd, 2014
Одним из самых известных горных плато Норвегии считается Кьераг, которое ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Высота гор здесь достигает чуть более тысячи метров над уровнем моря. Наибольшей популярностью среди туристов пользуется вершина Лизерфьорден, высота которой составляет 984 метра.
Именно здесь находится один из самых необычных камней мира – огромный валун Кьерагболтен!
Фото 2.
Внешне булыжник совсем непримечательный, однако его расположение невольно вызывает восхищение даже у бывалых путешественников. Дело в том, что Кьерагболтен буквально висит над пропастью, будучи зажат между двумя отвесными скалами!
Фото 3.
Размер валуна составляет около 5-ти кубометров. Видимо когда-то огромный камень сорвался и полетел в пропасть, однако ему суждено было застрять между двумя соседними скалами, причём застрять настолько хорошо, что он и поныне висит над пропастью!
Фото 4.
Естественно воочию увидеть столь необычный камень желают тысячи прибывающих сюда туристов. Некоторые из них не ограничиваются обычным осмотром камня со стороны и непременно стараются оказаться непосредственно на нём!
Фото 5.
Фотографии, где на огромном валуне запечатлены сидячие или стоячие люди, выглядят просто фантастично. Лучше всего камень смотрится с фасада. С другой стороны подход к Кьерагболтену более покатый, что немного портит общее впечатление.
Фото 6.
Именно на снимках с людьми осознаёшь истинные размеры Кьерагболтена и его неустойчивое положение! Кажется, что ещё немного и камень непременно сорвётся в пропасть с высоты почти в тысячу метров. Однако идут годы, а Кьерагболтен всё также висит над бездной.
Фото 7.
Некоторые называют Кьерагболтен самым опасным камнем мира, однако это название может ввести в заблуждение, так как с зависшего над пропастью валуна не сорвался ещё ни один человек, да и сам камень падать вроде бы не собирается! Однако это не значит, что постоять на Кьерагболтене проще простого. Высоко в горах нередки сильные порывы ветра, так что если вы не обладаете достаточно устойчивыми и твёрдыми ногами лучше всего не рисковать… кому захочется быть первым? :)
Фото 8.
Для того чтобы добраться до вершины Лизерфьорден туристам необходимо в течение нескольких часов подниматься по горной тропе, однако людей это нисколько не пугает, так как на вершине их ждёт награда – великолепный вид на близлежащие горы и возможность “оседлать” Кьерагболтен.
Фото 9.
Плато Кьераг популярно не только среди туристов, но и среди спортсменов-экстремалов. Ежегодно с вершины плато совершают прыжки около 2-3 тысяч бейсджамперов. Местные скалы идеально подходят для прыжков, поэтому популярность плато среди экстремалов вполне понятна. Кроме того, плато Кьераг облюбовали альпинисты. В здешних горах проложено немало маршрутов различной сложности, как для начинающих, так и для опытных скалолазов.
Фото 10.
Наиболее удобный способ посетить плато Кьераг и полюбоваться на необычный камень – записаться на экскурсию с гидом. Вас проведут по самым интересным маршрутам, покажут наиболее живописные места плато. Конечно, подобные экскурсии потребуют определённой подготовки, так как идти придётся на протяжении нескольких часов.
Фото 11.
Фото 12.
Фото 13.
Фото 14.
Фото 15.
Фото 16.
Находится в регионе Вестланн в фюльке Ругаланн недалеко от Ставангера . Благодаря своей доступности, бесспорной зрелищной привлекательности и познавательной ценности входит в число наиболее известных туристических объектов Норвегии. Здесь же с конца последнего десятилетия XX века получил своё распространение новый вид парашютного спорта - бейсджампинг, экономически намного более доступный, чем классический парашютизм с использованием летательных аппаратов. Популярное среди пеших и водных туристов место.
Длина фьорда составляет 42 км, глубина колеблется от 13 метров - недалеко от Форсанна , до 422 метров - в районе Прекестулена .
Происхождение [ | ]
Как и все другие фьорды Норвегии, Люсе-фьорд образовался в виде тектонического разлома , вызванного движением плит земной коры во время Каледонского горообразовательного процесса около 400 млн лет тому назад.
В ледниковый период эта трещина была заполнена льдом, который, продвигаясь к морю, нёс на себе обломочный материал окружающих гор. Опускаясь вниз этот обломочный материал, достигнув ложа ледника, при своем перемещении льдом сглаживал борта и ложе разлома. В этом же направлении действовала и талая вода. В научных кругах это явление известно как ледниковая эрозия (нем. Glazialerosion ).
После того, как ледник отступил «гигантская трещина» заполнилась водой. Произошло это приблизительно 10 000 лет назад. Люсе-фьорд вытянут с запада на восток на 42 км. Высота над водой вертикальных скальных стен достигает 1 км.
Из-за сложного рельефа на берегах фьорда находятся только два населённых пункта - Люсеботн (норв. Lysebotn ) и Форсанн (норв. Forsand ).
Центром туризма по фьорду является посёлок Оанес (норв. Oanes ), где можно получить информацию и первое представление о достопримечательностях фьорда. По фьорду можно совершить экскурсию на собственной байдарке. Возможные места для стоянок существуют на южном берегу, но из-за крутизны склонов их мало - только 4 на 40 км пути В летний сезон из Форсанна в Люсеботн несколько раз в день ходит катер. У электростанции можно наблюдать в воде стаю тюленей.
Люсеботн [ | ]
|
 |
| Бейсджампинг . Северный склон Кьёрага. 18-19 секунд свободного полёта привлекают экстремалов со всего света. |
Для приземления есть лишь небольшая площадка под скалой |
Правила [ | ]
| Дата | Бейсджампер | Возраст |
|---|---|---|
| 16 августа 1996 | Себастьян Декто (Sebastian Dectot ) | 24 |
| 29 июля 1997 | Улла-Стина Эстберг (Ulla-Stina Östberg ) | 46 |
| 6 июля 1999 | Тор Алекс Каппфьель (Thor Alex Kappfjell ) | 32 |
| 15 августа 1999 | Кирилл Горетов | 29 |
| 10 июня 2000 | Терри Форресталь (Terry Forrestal ) | 52 |
| 5 августа 2000 | Валентино Вентори (Valentino Ventori ) | 30 |
| 23 июля 2002 | Лори Барр (Lori Barr ) | 37 |
| 12 сентября 2002 | Роб Томпкинс (Rob Tompkins ) | 30 |
| 19 июля 2005 | Дарси Зойтсас (Darcy Zoitsas ) | 39 |
| 24 июля 2010 | Антон Кнестяпин | 25 |
С 1994 по 2010 год зафиксировано 10 смертельных случаев на Кьёраг. Первый подобный случай был зафиксирован в 1996 году. В 1999 и 2000 году произошло ещё 4 трагедии. После каждого подобного случая полиция накладывала ограничения на прыжки и только благодаря активной работе клуба бейсджамперов Ставангера (Stavanger B.A.S.E. Klubb ) удалось избежать полного запрещения прыжков, как это произошло на Trollveggen (Стене троллей) - другой мекке бейсджамперов в Норвегии, где в настоящее время прыжки полностью запрещены из-за многочисленных инцидентов. При прыжке со стены троллей погиб и родоначальник бейсджампинга Карл Бениш (Carl Boenish ).
Относительно строгие правила, предъявляемые к бейсджамперам на Кьёраге, объясняются желанием избежать смертельных случаев в будущем. Чтобы осуществить прыжок с Кьёрага нужно соблюсти следующие правила:
Необходимо документально подтвердить квалификацию или опытСтатистика [ | ]
С 1994 по 2009 год осуществлено около 30 тысяч прыжков. Зафиксировано примерно 100 инцидентов и 9 летальных исходов. Около 30 раз для эвакуации пострадавших вызывался вертолет спасателей.
Скалолазание [ | ]
Кьёраг является весьма популярным местом для скалолазания. Известно около 13 маршрутов, в основном с уровнем лазания 6-7 категории (по норвежской квалификации). По левому канту центральной части стены идёт маршрут Hoka Hey 7+, впервые пройденный в 1996 году, а свободным стилем - в 1999 году. Справа располагается маршрут Skjoldet А3 (7 категории сложности), пройденный в 1995 году. В 2009 году сборная Санкт-Петербурга совершила первопрохождение по центру северной стены Маршрут получил имя «Ландскрон» (Landskron ). .
С 25 февраля по 10 марта 2009 года группа петербургских альпинистов в составе: Галина Чибиток (руководитель, кмс), Вячеслав Иванов (кмс), Алексей Лончинский (кмс), Иван Дождев (кмс) и Валерий Шамало (мс) совершили первопрохождение по центру северной стены Кьёрага . Был пройден маршрут 6Б категории трудности. Маршрут получил первое место на XXVII чемпионате России по альпинизму 2009 года в классе первопрохождений .
Флёрли [ | ]
Электростанция 1917-1921 годов [ | ]
Здание старой электростанции, построенное в стиле ар-нуво , имеет размеры 80 метров в длину и 9 метров в ширину. Сегодня оно окрашено в белый цвет и видно издалека. В центральном, самом большом зале, раньше располагалось турбинное отделение.
Вода для электростанции бралась из водоёмов в горах, которая доставлялась сначала по одной трубе, а позднее по двум трубам, проложенным по скалистому склону фьорда. Эти трубы сохранились до наших дней. Вдоль труб построен фуникулёр и идёт самая длинная деревянная лестница в мире.
 |
 |
| 1916-1917 год. Строительство здания гидроэлектростанции. В период активного строительства во Флёрли насчитывалось до 119 работников. | 2008 год. В этом белом здании в 1917-1921 годах работала гидроэлектростанция. С левой стороны здания можно рассмотреть надпись Flørli. По склону вверх уходит деревянная лестница из 4444 ступенек. |
В 1916 году во Флёрли числилось 119 работников , 28 женщин и 37 детей . В школе, её здание сохранилось до наших дней, в 1920-1925 годах обучались 11 человек . Школа была закрыта в 1970 году, а почта в 1981 году.
В 1999 году, с открытием новой автоматизированной гидроэлектростанции, посёлок был расселён.
Самая длинная деревянная лестница [ | ]
Для работы гидроэлектростанции требовалась вода, которая доставлялась по двум трубам, проложенным по склону. Для их обслуживания рядом с ними была построена лестница. Длина лестницы составляет 1600 метров , а перепад высот - 740 метров . Лестница состоит ровно 4444 ступенек и она считается самой длинной деревянной лестницей в мире. Деревянная лестница привлекает туристов, которые не прочь проверить свои силы. Летом во Флёрли работают кафе, небольшой отель, а общество «Друзей Флёрли» («Flørlis Venner» ) устраивает здесь небольшие выставки.
 |
 |
Слева:
Старый трубопровод, когда-то снабжавший старую гидроэлектростанцию во Флёрли, и рельс фуникулёра. Сейчас фуникулёр не действует.
Справа: Первоначально была проложена только одна труба. Позже, чтобы увеличить объём подаваемой воды, рядом была проложена вторая. Справа от трубопровода рельсы фуникулёра, местами заросшие кустами и деревянная лестница, состоящая из 4444 ступеней. Она считается самой длинной деревянной лестницей в мире. |
Новая электростанция 1999 года [ | ]
В конце 90-х годов заработала новая электростанция. Она полностью вырублена в скале, так же как и олимпийский хоккейный дворец в Лиллехаммере . Вода подводится из водоёмов, расположенных на высокогорном плато. Работы на станции полностью автоматизированы. Станция принадлежит коммуне Форсанн. Электроэнергия, в основном, поставляется в Ставангер .
 |
 |
| На дальнем плане можно увидеть вход в новую электростанцию, прорубленный в скале. | Машинный зал электростанции. Помещение полностью вырублено в скале, на что указывает дальняя стена, представляющая собой скальный монолит. |
Сонгесанн [ | ]
Сонгесанн - небольшая деревушка на северном берегу фьорда.
Есть сухопутная связь с Ордалом (норв. Årdal ) и коммуной Ельмеланн (норв. Hjelmeland ). У деревни есть собственная пристань.
Прежде в деревне проживало до 36 человек, было почтовое отделение, школа. Школа окончательно закрылась в 1969 году. Несколько последних лет перед окончательным закрытием в ней обучалось только 3-4 школьника.
Новый толчок к развитию Сонгесанн получил в 1994 году, когда в летний сезон регулярно начали ходить паромы между Ставангером и Люсеботном.
Хеньяне [ | ]
Конфискованный самогонный аппарат хранится до сих пор. Его можно увидеть в Ойгартстюль (норв. Øygardsstølen ) - стартовая точка для восхождения на Кьёраг.
Прекестулен [ | ]
Согласно старой легенде, этот гигантский утёс рухнет, если 7 сестёр выйдут замуж за 7 братьев из одного дистрикта (под дистриктом имеется в виду один из пяти неофициальных регионов Норвегии). У основания площадки проходит трещина шириной 20-25 см. Если когда-то эта скальная площадка и рухнет в воды фьорда, то раскол пройдёт именно по этой трещине.
 |
|
|
| Отвесная скала высотой 604 метра, раньше часто использовалась бейсджамперами . | Прямоугольная скальная платформа 25×25 метров. Хорошо видна трещина у основания площадки. | До сих пор не известно ни об одном трагическом случае. |
Рефсю [ | ]
Бывшая пароходная пристань на северном берегу фьорда. Сегодня здесь можно увидеть только бетонные останки внутри небольшой бухты рядом с ручьём, впадающим во фьорд. Первые экскурсии на Прекестулен были организованы ещё в 1890-х годах. Тропы, которой сегодня пользуются все туристы для посещения плато, тогда ещё не существовало. Она была проложена через скальные склоны чуть позже, тогда же были вырублены проходы вдоль скал и сделаны поручни. Так как добраться до Pulpit Rock по суше было затруднительно, то экскурсии водили именно отсюда. От Рефсю вела тропинка к хижине Прекестуль. Сегодня на её месте осталась только ржавая арматура, торчащая из скал.