Одежда первобытных людей

При ответе на вопрос "когда появилась одежда ?" мнения учёных расходятся. Согласно самой осторожной гипотезе, одежда появилась около 40 тысяч лет назад, что подтверждается археологическими данными, т.к. именно этим временем датируются самые древние найденные иголки для шитья. Согласно самым смелым гипотезам, появление одежды могло совпасть с утратой предками человека основной части волосяного покрова, что произошло около 1,2 млн. лет назад. Существует также гипотеза, что время появления первой одежды можно узнать исходя из того, когда появились платяные вши, которые обитают только на одежде. Генетики говорят, что платяные вши отделились от головных вшей как минимум 83 тысячи лет назад, а возможно, даже ранее 170 тысяч лет назад. Существуют и более смелые оценки времени появления платяных вшей - от 220 тыс. до 1 млн. лет назад.

Вероятнее всего, одежда возникла не столько как защита от холода (известны племена, которые обходились без одежды, даже проживая в суровом климате, например, индейцы Огненной Земли), сколько как магическая защита от угрозы извне . Амулеты, татуировки, раскраска на обнажённым теле первоначально играли такую же роль, как позднее одежда, защищая хозяина с помощью магической силы. Впоследствии узоры татуировки переносились на ткань. Например, разноцветный клетчатый узор татуировки древних кельтов остался национальным узором шотландской ткани.

Первыми материалами для одежды первобытного человека были растительные волокна и шкуры. Способы ношения шкур в виде одежды были различными. Это и обматывание вокруг торса, прикрепление к поясу, когда получалось хорошее укрытие для таза и ног; надевание на плечи через прорезь для головы (будущий нарамник), накидывание на спину и завязывание лап вокруг шеи, чтобы получалась теплая накидка в виде плаща. Чем больше человек усложнял свою одежду, тем больше на ней появлялось различных крепежных элементов и дополнений. Это когти, кости, перья птиц, клыки животных.

Одежда древних германцев каменного века:

На палеолитической стоянке Сунгирь (территория Владимирской области), предполагаемый возраст которой 25 тысяч лет, в 1955 году были найдены погребения подростков: мальчика 12-14 лет и девочки 9-10 лет. Одежда подростков была обшита бусами из кости мамонта (до 10 тысяч штук), что позволило реконструировать их одежду (оказавшуюся похожей на костюм современных северных народов). Реконструкцию одежды из стоянки Сунгирь можно увидеть на следующем рисунке:

В 1991 году в Альпах была найдена ледяная мумия первобытного человека "Эци", жившего 3300 лет до н.э. Одежда Эци частично сохранилась и её удалось реконструировать (см. рисунок).

Одежда Эци была довольно замысловата. Он носил плетёный соломенный плащ, а также кожаные жилет, пояс, ноговицы, набедренную повязку и башмаки. Помимо этого была обнаружена шапка из медвежьей шкуры с кожаным ремнём через подбородок. Широкие водонепроницаемые башмаки, судя по всему, были предназначены для походов по снегу. В них использовалась медвежья шкура для подошв, оленья кожа для верхней части и лыко в качестве шнуровки. Мягкая трава обвязывалась вокруг ноги и использовалась как тёплые носки. Жилет, пояс, обмотки и набедренная повязка делались из полосок кожи, сшитых вместе сухожилиями. К поясу был пришит мешочек с полезными вещами: скребком, сверлом, кремнём, костяной стрелой и сухим грибом, использовавшимся как трут.
Кроме того, на теле Эци было обнаружено около 57 татуировок из точек, линий и крестов.

Одежда первобытного человека

С начала эпохи мезолита (десятое—восьмое тысячелетия до н.э.) на Земле начинают меняться климатические условия, и первобытные общины ущут новые источники пропитания и приспосабливаются к новым условиям. В эту эпоху происходит переход человека от собирательства и охоты к производящему хозяйству — земледелию и скотоводству - «неолитической революции», ставшей началом истории цивилизации древнего мира. В это время зарождается первая одежда.

Одежда появилась в далекой древности как средство защиты от неблагоприятного климата, от укусов насекомых, диких зверей на охоте, от ударов врагов в бою и, что не менее важно, как средство защиты от злых сил. О том, какой была одежда в первобытную эпоху, мы можем составить некоторое представление не только по археологическим данным, но и на основании сведений об одежде и образе жизни первобытных племен, до сих пор живущих на Земле в некоторых труднодоступных и далеких от современной цивилизации районах: в Африке, Центральной и Южной Америке, Полинезии.

Еще до одежды

Внешность человека всегда являлась одним из способов самовыражения и самосознания, определяющим место индивида в окружающем мире, объектом творчества, формой выражения представлений о прекрасном. Самыми древними видами «одежды» являются раскраска и татуировка, которые выполняли те же защитные функции, что и одежда, покрывающая тело. Об этом свидетельствует тот факт, что раскраска и татуировка распространены у тех племен, которые и в наше время обходятся без любых других видов одежды.

Раскраска тела также защищала от воздействий злых духов и от укусов насекомых и должна была наводить ужас на противника в бою. Грим (смесь жира с краской) был известен уже в каменном веке: в палеолите людям было известно около 17 красок. Самые основные: белила (мел, известь), черная (древесный уголь, марганцевая руда), охра, которая позволяла получать оттенки от светло-желтого до оранжевого и красного. Раскраска тела и лица была магическим обрядом, часто являлась признаком взрослого мужчины-воина и впервые наносилась во время обряда инициации (посвящения во взрослые полноправные члены племени).

Раскраска несла и информационную функцию — сообщала о принадлежности к определенному роду и племени, общественном положении, о личных качествах и заслугах своего обладателя. Татуировка (наколотый или вырезанный на коже узор), в отличие от раскраски, была постоянным украшением и также обозначала племенную принадлежность и социальное положение человека, а также могла быть своеобразной летописью индивидуальных достижений в течение жизни.

Особое значение имели прическа и головной убор, так как считалось, что волосы обладают магической силой, главным образом длинные волосы женщины (поэтому у многих народов существовал запрет для женщин показываться на людях с непокрытой головой). Все манипуляции с волосами имели магический смысл, так как считалось, что в волосах сосредоточена жизненная сила. Изменение прически всегда означало изменение общественного положения, возраста и социально-половой роли. Головной убор, возможно, появился как часть церемониального костюма при проведении ритуалов у правителей и жрецов. У всех народов головной убор был знаком священного достоинства и высокого положения.

Таким же древнейшим видом одежды, как и грим, являются украшения, которые первоначально выполняли магическую функцию в виде амулетов и оберегов. Одновременно древние украшения выполняли функцию обозначения социального положения человека и эстетическую функцию. Первобытные украшения изготавливались из самых разнообразных материалов: костей животных и птиц, костей человека (у тех племен, где существовал каннибализм), клыков и бивней животных, зубов летучих мышей, птичьих клювов, раковин, сушеных плодов и ягод, перьев, кораллов, жемчуга, металлов.

Таким образом, вероятнее всего, символическая и эстетическая функции одежды предшествовали ее практическому назначению — предохранению тела от воздействий внешней среды. Украшения могли нести и информационную функцию, являясь у некоторых народов своеобразными письменами (например, у южноафриканского племени зулу были распространены «говорящие» ожерелья при отсутствии письменности).

Возникновение одежды и моды

Одежда — одно из древнейших изобретений человека. Уже в памятниках позднего Палеолита обнаружены каменные скребки и костяные иглы, служившие для обработки и сшивания шкур. Материалом для одежды, кроме шкур, были листья, трава, древесная кора (например, тапа - материя из обработанного луба у жителей Океании). Охотники и рыболовы использовали рыбью кожу, кишки сивуча и др. морских животных, птичьи шкурки.

С похолоданием во многих регионах возникла необходимость защиты тела от холода, что привело к появлению одежды из шкур — древнейшего материала для изготовления одежды у племен, занимающихся охотой. Одежда из шкур до изобретения ткачества была основной одеждой первобытных народов.

Охотники последнего ледникового периода были, вероятно, первыми людьми, носившими одежду.Одежду делали из шкур животных, сшитых вместе полосками кожи. Шкуры животных сперва закрепляли на колышках и выскабливали, затем мыли и туго натягивали на деревянную раму, чтобы они не стягивались при высыхании. Жёсткую сухую кожу после этого размягчали и разрезали, чтобы сделать из нее одежду.

Одежду вырезали, а по краям остроконечным каменным шилом делали дырки. Благодаря дыркам было гораздо легче протыкать шкуры костяной иглой. Доисторические люди делали булавки и иголки из осколков кости и оленьего рога, которые затем полировали, шлифуя их о камень. Выскобленные шкуры также использовали для изготовления палаток, сумок и спальных принадлежностей.

Первая одежда состояла из простых штанов, туник и плащей, украшенных бусами из крашенных камешков, зубов, ракушек. Носили также меховую обувь, привязанную кожаными шнурками. Животные давали шкуру - ткани, сухожилия - нитки и кости - иголки. Одежда, сделанная из шкур животных, уберегала от холода и дождя и позволяла первобытным людям жить на далёком севере.

Через какое-то время после начала земледелия на Ближнем Востоке из шерсти стали изготовлять ткань. В других частях света для этих целей использовали растительные волокна, как, например, лен, хлопчатник, луб и кактус. Ткань красили и декорировали растительными красителями.

Для получения красителей люди каменного века использовали цветки, стебли, кору и листья многочисленных растений. Цветки дрока красильного и пупавки красильной давали целый спектр цветов - от ярко-желтого до коричневато-зеленого.

Растения вроде индигоноски и вайды давали насыщенный синий цвет, тогда как кора, листья и скорлупа грецкого ореха обеспечивали красновато-коричневый цвет. Растения также использовались для выделки шкур: кожу размягчали, вымачивая в воде с дубовой корой.

И мужчины и женщины в каменном веке носили украшения. Ожерелья и подвески делались из всевозможных природных материалов - бивня слона или мамонта. Считалось, что ношение ожерелья из костей леопарда давало магическую силу. Ярко окрашенные камушки, раковины улиток, рыбьи кости, зубы животных, морские ракушки, яичная скорлупа, орехи и семена, бивни мамонтов и моржей, рыбьи кости и птичьи перья - использовалось все. О разнообразии материалов для украшений нам известно по наскальной росписи в пещерах и орнаментам, обнаруженным в захоронениях.

Позже стали также делать бусы - из полудрагоценного янтаря и жадеита, гагата и глины. Бусины нанизывали на тонкие полоски кожи или бечевки, сделанные из растительных волокон. Женщины заплетали волосы в косы и закалывали их гребнями и булавками, нитки ракушек и зубов превращали в красивые украшения для головы. Люди, вероятно, разукрашивали свои тела и подводили глаза красящими веществами, вроде красной охры, делали себе татуировки и пирсинг.

Шкуры, снятые с убитых животных, обрабатывали, как правило, женщины, с помощью специальных скребков, сделанных из камня, костей, раковин. При обработке шкуры сперва соскребали остатки мяса и сухожилий с внутренней поверхности кожи, затем удаляли волосы самыми разными способами, в зависимости от региона. Например, первобытные народы Африки зарывали шкуры в землю вместе с золой и листьями, в Арктике — вымачивали в моче (таким же способом обрабатывали шкуры в Древней Греции и Древнем Риме), затем кожу дубили для придания ей прочности, а также катали, выжимали, колотили с помощью специальных кожемялок для придания эластичности.

Вообще, способов дубления кожи известно немало: с помощью отваров коры дуба и ивы, в России, например, квасовали — вымачивали в кислых хлебных растворах, в Сибири и на Дальнем Востоке в кожу втирали рыбью желчь, мочу, печень и мозг животных. Кочевые скотоводческие народы использовали для этой цели кисломолочные продукты, вареную печень животных, соль, чай. Если с кожи жирового дубления удаляли верхний лицевой слой, то получали замшу.

Шкуры животных до сих пор являются важнейшим материалом для изготовления одежды, но, все-таки, великим изобретением стало использование состриженной (выщипанной, подобранной) шерсти животных. И кочевые скотоводческие, и оседлые земледельческие народы использовали шерсть. Вероятно, что самым древним способом обработки шерсти было валяние: древние шумеры в третьем тысячелетии до н.э. носили одежду из войлока.

Множество предметов из войлока (головные уборы, одежда, попоны, ковры, обувь, украшения повозок) найдено в скифских захоронениях в Пазырыкских курганах Горного Алтая (VI—V вв. до н.э.). Войлок получали из овечьей, козьей, верблюжьей шерсти, шерсти яка, конского волоса и т.п. Валяние войлока особенно широко было распространено у кочевых народов Евразии, у которых он служил и материалом для изготовления жилищ (например, юрты у казахов).

У тех народов, которые занимались собирательством, а затем стали земледельцами, была известна одежда из специально обработанной коры хлебного, тутового или фигового дерева. У некоторых народов Африки, Индонезии и Полинезии такая ткань из коры называется «тапа» и украшается разноцветными узорами с помощью краски, наносимой специальными штампами.

Возникновение ткачества

Выделение земледелия и скотоводства в отдельные виды труда сопровождалось и выделением ремесел. В земледельческих и скотоводческих племенах были изобретены веретено, ткацкий станок, орудия для обработки кож и шитья одежды из тканей и кож (в частности, иглы из костей рыб и животных или металла).

Научившись в эпоху неолита искусству прядения и ткачества, человек первоначально использовал волокна дикорастущих растений, но происшедший переход к скотоводству и земледелию позволил использовать для изготовления тканей шерсть домашних животных и волокна культурных растений (льна, конопли, хлопка). Из них сначала плели корзины, навесы, сети, силки, веревки, а затем простое сплетение стеблей, лубяных волокон или меховых полосок превратилось в ткачество. Для ткачества требовалась длинная, тонкая и равномерная по толщине нить, свитая из различных волокон.

В эпоху неолита появилось великое изобретение — веретено (принцип его действия — скручивание волокон — сохраняется и в современных прядильных машинах). Прядение было занятием женщин, которые занимались и изготовлением одежды, поэтому у многих народов веретено было символом женщины и ее роли хозяйки дома.

Ткачество также было делом женщин, и только с развитием товарного производства оно стало уделом мужчин-ремесленников. Ткацкий станок сформировался на основе рамы для плетения, на которую натягивали нити основы, сквозь которые с помощью челнока затем пропускали нити утка. В древности было известно три вида примитивных ткацких станков:

1. Вертикальный станок с одним деревянным брусом (навоем), висящим между двумя стойками, в которых натяжение нити обеспечивалось с помощью подвешенных к нитям основы глиняных грузиков (подобные станки были у древних греков).

2. Горизонтальный станок с двумя неподвижно закрепленными брусьями, между которыми натягивалась основа. На нем ткали ткань строго определенного размера (такие станки были у древних египтян).

3. Станок с вращающимися валами-навоями.

Ткани изготавливали из бананового луба, волокон конопли и крапивы, льна, шерсти, шелка — в зависимости от региона, климата и традиций.

В первобытных общинах и обществах Древнего Востока существовало строгое и рациональное распределение труда между мужчинами и женщинами. Изготовлением одежды, как правило, занимались женщины: они пряли нити, ткали ткани, сшивали кожи и шкуры, украшали одежду вышивкой, аппликацией, рисунками, нанесенными с помощью штампов и т.д.

Виды одежды первобытного человека

Шитой одежде предшествовали ее прототипы: первобытный плащ (шкура) и набедренное прикрытие. От плаща берет начало разного рода плечевая одежда; впоследствии из нее возникли тога, туника, пончо, бурка, рубаха и т.п. От набедренного прикрытия произошла поясная одежда (передник, юбка, штаны).

Простейшая древняя обувь — сандалии, или кусок шкуры животного, обёрнутый вокруг ноги. Последний считается прототипом кожаных моршней (поршней) славян, чувяк кавказских народов, мокасин американских индейцев. Для обуви использовались также древесная кора (в Восточной Европе) и дерево (башмаки у некоторых народов Западной Европы).

Головные уборы, защищая голову, уже в древние времена играли и роль знака, указывавшего на социальное положение (головные уборы вождя, жреца и пр.), и были связаны с религиозно-магическими представлениями (например, изображали голову какого-либо животного).

Одежда обычно была приспособлена к условиям географической среды и в разных климатических зонах она различается по форме и материалу. Древнейшая одежда народов зоны тропического леса (в Африке, Южной Америке и т.д.) — набедренная повязка, передник, покрывало на плечи. В умеренно холодных и арктических областях одежда закрывает всё тело. Северный тип одежды подразделяется на умеренно северный и одежды Крайнего Севера (последняя — сплошь меховая).

Для народов Сибири характерны два вида меховой одежды: в приполярной зоне — глухая, т. е. без разреза, надеваемая через голову (у эскимосов, чукчей, ненцев и др.), в таёжной полосе — распашная, имеющая разрез спереди (у эвенков, якутов и др.). Своеобразный комплекс одежды из замши или дублёной кожи сложился у индейцев лесной полосы Северной Америки: у женщин — длинная рубаха, у мужчин — рубаха и высокие ноговицы.

Формы одежды тесно связаны с хозяйственной деятельностью человека. Так, в глубокой древности у народов, занимавшихся кочевым скотоводством, сложился особый тип одежды, удобной для верховой езды, — широкие штаны и халат у мужчин и женщин.

В процессе развития общества различия общественного и семейного положения усиливали влияние на одежду. Начали отличаться одежды мужчин и женщин, девушек и замужних женщин; возникла будничная, праздничная, свадебная, погребальная и другие одежды. По мере разделения труда появились разнообразные виды профессиональной одежды, уже на ранних этапах истории одежда отражает этнические особенности (родовые, племенные), а в дальнейшем - и общенациональные.

В статье использованы материалы сайта www.Costumehistory.ru

Сегодня я просматривала различные ретро-фотографии, на которых запечатлена история жизни людей, и потом подумала, что неплохо бы посмотреть фотографии, которые касались моды, увидеть как она менялась, как, интересно, тогда одевались девушки-модницы. И я решила, а почему бы не сделать обзор, касающийся моды по десятилетиям. Сразу оговорюсь, что я не буду приводить в пример женщин, которые были популярны в определенное время, лучше им уделить отдельное внимание. Просто обсудим моду.

Начнем с 10-x годов XX в.

Корсеты годами сдерживали женщин, делали их фигуры намного красивее и изящнее, а жизнь – тяжелее. Невозможность лишний раз вдохнуть и выдохнуть, постоянные заболевания из-за слишком туго затянутых «панцирей» – все это делало корсет хоть и значимым предметом эпохи, но уж очень неприятным.
Потому в 1906 году женщины всего мира в буквальном смысле выдохнули – кутюрье по имени Поль Пуаре впервые предложил носить платья простого покроя, без корсетов. Очень скоро такие платья вошли в моду – именно поэтому десятые годы запомнились, как годы «освобождения» женщин от гнета одного из самых неудобных предметов туалета, а Поль Пуаре стал настоящим избавителем для дам высокого света.

В десятых годах в моде был русский шик – с огромным успехом шли «Русские сезоны», которые привез в Париж знаменитый Сергей Дягилев. Балет, опера, художественное искусство, выставки – все это сопровождалось огромным количеством приемов, на которых наши дамы могли перенимать искусство высокой моды у парижанок.

Тогда-то и начали входить в моду все знакомые нам нынче атрибуты «шикарной жизни» в гардеробе – женщины обнажили плечи, стали носить весьма будуарного вида туалеты, украшая их огромным количеством перьевых вееров, драгоценных украшений и блестящих аксессуаров.
Плавно переходим к моде 20-х годов

В этот период в моду уверенными шагами вошли спорт, спортивные фигуры мужского типа, а женские формы стали постепенно утрачивать актуальность и популярность. Идеал – худенькая дама с узкими бедрами, без малейшего намека на бюст или другие округлости. Реформатором и революционером моды этого периода можно назвать знаменитую Габриель Шанель. Наравне с ней в эти времена модную одежду создавали в таких домах моды, как «Нина Риччи», «Шанель», «мадам Пакен», «Жан Пату», «Мадлен Вионне», «Жак Дусе», «Жак Хейм», «Люсиль», дом меховой моды «Жак Хейм» и другие.

Стали входить в моду 20-х египетские мотивы. Модели дизайнеров были декоративными, с обилием украшений, вышивкой в стиле «зиг-заг». Такой стиль имел название «ар деко», и произошел от названия выставки современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925-м году.

Это был стиль украшающей и украшенной вещи. Элементы декора присутствовали и на мебели, и на посуде для кухни, и на женских платьях.

Вошла в моду обувь, отделанная вышивкой или аппликациями, декорированная по вкусу популярных кутюрье тогдашнего времени. «Ар деко» - это эклектичный стиль, в котором африканская абстракциональная экзотика, смешанна с геометрическими формами кубизма; нетрадиционные недорогие и простые материалы смешаны с дорогими традиционными материалами добротного качества.

Такое себе сочетание не сочетаемого, смешанное в одном стиле.

В результате особенности моды 20 -х годов:
- основные элементы одежды это конечно платья, костюмы прямого покроя;
- в моде плиссировка;
- модное пальто прямого покроя сужающегося к низу и с меховым воротником;
- в моде пижамные брюки и пижамы, в которых в то время ходили на пляж;
- появились первые купальные костюмы для женщин – революция в пляжной моде;
- шилась одежда из более доступных тканей и открытием стал трикотаж;
- в моде спортивный стиль, появляются не только брюки, но и шорты;
- появление классического маленького черного платья Шанель.

Мода 30-х

В эти времена крой одежды стал сложнее. Качество готовой одежды, выпускаемой массово, заметно повысилось. Голливуд является законодателем моды в США. Но даже здесь стали появляться фирмы, которые торговали при помощи каталогов, пересылаемых по почте. Эти фирмы распространяли новые модные модели миллионными тиражами.

Длинные юбки стали эталоном моды в кризисные времена тридцатых годов. В 1929 году Жан Пату первым предложил длинные платья и юбки, линия талии которых была на своём месте. После этого нововведения все дома моды удлинили свои модели в два этапа. Сначала длина платьев и юбок достигала середины икры, а немного позже опустилась почти до щиколотки. Дамы, следящие за модными тенденциями, самостоятельно удлиняли свою одежду. Они пришивали клинья и различные оборки.

Очень популярной одеждой 30-х годов был женский уличный костюм, существовавший в самых разнообразных вариантах. Верхняя одежда – пальто и жакеты отличались необыкновенной элегантностью и многообразием фасонов.

Для каждого вида одежды, в том числе и для костюма, было характерно большое разнообразие фасонных линий и отделок. Крой костюмов усложнился, стал опираться на геометрию, придающую силуэту четкость.

Широко применялись в костюме декоративные детали, украшения. Шляпка, сумочка, перчатки и обувь - вот что должно было быть в одной цветовой гамме. Аксессуары подбирались очень строго. Как правило, они были чёрного или коричневого цвета, а летом - белого цвета.

Подобранные таким образом аксессуары, легко подходили к любому платью или костюму, что было актуальным в период кризиса. В моде 30-х годов аксессуары играли огромную роль. Ведь большинство женщин тех годов, кроме шляпки или сумочки, ничего другого позволить себе не могли.

Мода 40-х

Доминирующей тенденцией моды начала 40-х годов стали многослойные длинные юбки, огромные банты на одежде, иногда с добавлением вертикальной полоски, рукава-фонарики. Стоит отметить, что в то время, одежда в полоску была самой популярной. Началась война, и мир перешел на военизированное положение, поэтому мода 40-х годов претерпела значительные изменения. Женщинам стало некогда думать о макияже и пополнении своего гардероба.

В этот период внешний вид нарядов значительно упростился до минимализма во всем. Натуральные ткани перестают использовать в гражданских целях. Одежду для женщин стали производить и шить из ацетатного шелка и вискозы.

В моду возвращаются цветочные рисунки: орнаменты, мелкие цветочки стали основным украшением ткани и пошитых из этого материала платьев. Невозможным стало шить блузы и рубашки из белой ткани, поэтому в моду стали внедряться манжеты и воротнички. Открытием военного периода стал популярный и в сегодняшнее время стиль «милитари»

В это же время выпустили новую модель обуви: туфли с каблуком-шпилькой.

Также новшеством стало производство кофточек-водолазок, эти модели с высоким воротником под горло по заслуге получили признание модниц тех времен.

Мода 50-х

В послевоенные годы заметно обострились социальные различия. Жены снова превратились в символ благосостояния своих супругов, как своеобразная витрина для окружающих. Обязательным ритуалом для каждой женщины стало посещение парикмахерского салона, нанесение макияжа. Идеальная женщина, даже если она нигде не работала и была домохозяйкой, уже ранним утром должна была быть во всеоружии: с идеальной прической, на каблуках и с макияжем стоять у плиты или пылесосить ковер.

Даже в Советском Союзе, в котором образ жизни значительно отличался от западного, было принято хотя бы раз в неделю делать укладку волос в парикмахерской или завивку, которые тоже стали входить в моду с особой стремительностью.

Стиль 50-х годов противопоставил силуэт в виде песочных часов четкому силуэту с расширением плеч, что был популярен в военные годы. Таким образом,предъявлялись особые требования к фигуре: покатые плечи, тонкая талия, округлые женственные бедра и пышная грудь.

Чтобы соответствовать этим стандартам, женщины носили утягивающие корсеты, подкладывали ткань или вату в лифчики и стягивали животы. Образами красоты тех времен были: Элизабет Тэйлор, Любовь Орлова, Софи Лорен, Клара Лучко, Мэрилин Монро.

Среди молодого населения эталонами были Людмила Гурченко и др. Модная и стильная женщина стиля 50-х годов по силуэту походила на цветок: пышная юбка в пол, под которую надевали многослойный подъюбник, высокие каблуки на шпильках, нейлоновые чулки со швом. Чулки - это обязательный аксессуар для завершения образа и стоили они чрезвычайно дорого. Но на что только не шли женщины, чтобы выглядеть привлекательно и чувствовать себя красотками, следящими за тенденциями моды. Ткани купить в то время было проблематично, их отпускали в одни руки не больше определенного количества, утвержденного нормами тех времен. Чтобы пошить одну юбку под «новый силуэт», требовалось от девяти до сорока метров материала!

Мода 60-х

Легендарные 60-е годы – это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды.Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон в плане новаторских идей оказался впереди Парижа. В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом, несмотря на то, что на её создание у модниц уходит немало времени, становится суперпопулярной.

Большую популярность получили аксессуары: бусы из больших бусин, объемная бижутерия, «макро», которые закрывали пол лица.

В Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых - мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира.

60-е годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде – они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые.

Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные гоу-гоу (go go). Сапожки получили широкое распространение с возникновением моды на длину мини и танцевальный стиль с одноименным названием.
Мода конца 1960-х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. Своим видом хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. Их одежда намеренно небрежна и даже неряшлива – рваные джинсы, бисерные браслеты, тканевые сумки-мешки за плечами. Подчеркивается бесполость облика, длинные волосы – символизируют свободу.

Мода 70-х

В 1970-х годах мода стала ещё более демократичной. И, несмотря на то, что многие называют 70-е эпохой дурновкусия, можно сказать, что именно в те годы люди имели больше средств для самовыражения с помощью моды. Не существовало единого стилевого направления, модным было всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль.

Девизом 70-х годов было выражение «Можно все!». На выбор прогрессивных и активных молодых людей кутюрье представили несколько стилей, ни один из которых нельзя было назвать доминирующим. Самым модным элементом гардероба стали джинсы, которые изначально носили только ковбои, а после – хиппи и студенты.

Также в гардеробе модниц того времени были юбки-трапеции, брюки-клёш, туники, комбинезоны, блузки с крупным ярким принтом, свитера-водолазки, платья А-образного силуэта, платья-рубашки.

Кроме того, нужно заметить, что одежда стала более комфортной и практичной. Появилось понятие базового гардероба, состоящего из необходимого количества вещей, сочетающихся между собой.Что касается обуви, то обрела популярность обувь на платформе.

Из дизайнеров в 70-е года выделяли Соню Рикель, которую называли новой Шанель. Соня Рикель создавала удобную, комфортную одежду: свитера, кардиганы, платья из шерстяного трикотажа и мохера.

Мода 80-х

В моде 80-х переплелись ретрообразы, переосмысленные дизайнерами, а также, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, продолжающимся бумом спорта.

Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика – все эти явления отразились на стилистике десятилетия.

Список знаковых вещей десятилетия стилистического разгула внушителен – подкладные плечи, брюки-бананы, одежда в стиле «миллитари» и «сафари», рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, леггинсы с яркими рисунками, черные ажурные колготки, потертая джинсовая ткань, так называемая, варенка, черные кожаные куртки, люрекс, массивная бижутерия, ювелирные пуговицы на жакетах, объемные прически или укладки с эффектом «мокрых волос», каскадные стрижки, спиральная химическая завивка, волосы декоративных цветов, типа «баклажан», мелирование «перышками». Употреблялось много косметики нарочитых оттенков с блестками и перламутром.

Массовый 1980-х годов можно охарактеризовать как чрезмерность. Все, как бы, «слишком» – слишком узкое, слишком объемное, слишком броское, слишком яркое. В 80-е пользовались успехом дизайнеры, мыслящие нестандартно и создававшие необычную одежду, с оригинальными элементами декора: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье.

Мода 90-х

Стиль 90-х в одежде, ставший универсальным, лучше назвать не стилем, а новым подходом к выбору одежды. Потому как в моде 90-х меняется сам принцип создания своего образа, равно как и принцип, используемый в создании костюма.Главный призыв девяностых – «быть таким, какой ты есть!» В те времена особое значение уделяли джинсовой одежде - в ней не ходили только ленивые. Заядлые модники умудрялись надевать джинсы с джинсовыми рубашками, сумками и ботинками. Так что стиль 90-х можно смело назвать «джинсовым», так как подобная вещь имелась у каждого человека не в одном экземпляре.

В девяностых по всему миру распространяется мода унисекс: джинсы с футболкой или брюки свободного кроя со свитером, дополненные удобной обувью.

Девяностые – время кроссовок и туфель без каблука. Такой стиль унисекс очень полюбился большим итальянским и американским фирмам, таким как Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Костюмы стремятся к простоте и функциональности, что, однако, возрождает традиции партнерского искусства, когда наряду со строгой аскетичностью в костюме присутствует нарочитая театральность с яркой гаммой красок. Мода меняется в зависимости от социальной направленности и территориальности, так в Европе богема предпочитает концептуальную дизайнерскую одежду.

Главный модный акцент девяностых делается не на одежду, а на ее владельца. Модный образ создается стройной фигурой с загорелой или же молочно-белой кожей. Культура тела расцветает как во времена Античной Греции. Модники и модницы не только посещают спортивные клубы, появившиеся благодаря, но и активно посещают косметические кабинеты и даже пользуются услугами пластической хирургии. Супермодели с модных подиумов становятся образцами для подражания, немалый вклад в это сделало телевидение и модные журналы.

Ну что ж. На этом я завершаю обзор. Хотелось бы сказать, что из всех времен мне ближе по предпочтениям 30-е, 50-е и 70-е годы. А вообще все новое-это давно забытое старое.

Древнерусское государство с первых десятилетий своего существования отличалось существованием устойчивых бытовых традиций и обычаев. Деревянная русская изба на протяжении многих столетий не меняла свой облик и сохраняла определенные функциональные и конструктивные черты. Это свидетельствовало о том, что обитатели восточной части Европы с давних времен сумели найти самые лучшие сочетания природных элементов, предоставленных окружающей средой.

Большая часть жилищ того времени представляла собой наземные или полуземляночные избы, имевшие деревянные или земляные полы. В них достаточно часто строились подклети - нижние помещения, использовавшиеся для скота и хранения разных вещей.

Обеспеченные люди знатного происхождения обладали домами из нескольких срубов с крылечками, лестницами и переходами. В зависимости от материального положения семьи, обстановка в доме могла быть разной. Люди с меньшим достатком довольствовались деревянными скамьями, столами и лавками, расположенными вдоль стен, а богатые могли похвастаться еще и табуретками, покрытыми живописными произведениями и резьбой, и маленькими скамеечками, предназначенными для ног. Избы освещались лучинами, вставлявшимися в металлический светец или печные расщелины. У обеспеченных людей в домах можно было увидеть деревянные или металлические подсвечники с сальными свечами.

Купцы, бояре и князья одевались в длинные одежды с вышивками и нашитыми драгоценными камнями, а бедняки носили простые рубашки с поясами, изготовленные из домотканого сукна. В зимние месяцы простой народ носил медвежьи шубы и лапти из лыка, а богатые - кожухи и шубы из дорогостоящих мехов, опаши и однорядки. Знатные женщины также приобретали шубы и опашни и носили летники, кортели и телогреи, сшитые из бархата, дорогого иностранного сукна, украшенного жемчугом, соболями и каменьями. Дорогие одежды могли позволить себе и монахи.

Посуду бедняки изготавливали из дерева и глины; лишь некоторые предметы создавались из меди и железа. Обеспеченные представители общества пользовались металлической, а порой и золотой или серебряной посудой. В обычных домах хлеб выпекался из ржаной муки. Здесь употреблялись продукты, выращивавшиеся своими силами. Также простой народ занимался изготовлением разных напитков - хлебного кваса, пива и меда. Однако на столе богачей появлялись более разнообразные и обильные кушанья. Древнерусский быт имел существенные различия в разных слоях общества, что отображалось во всех сферах жизни.

КАК ОДЕВАЛИСЬ В СТАРИНУ

Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»). В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.

Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.

Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».

На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние — на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.

К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др. Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, — делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.

Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).

Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.

Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.

Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее — из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки — серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.

При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.

Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.

В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее — серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах — перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.

Носить при себе оружие разрешалось только дворянам и военным людям; посадским людям и крестьянам это запрещалось. Согласно обычаю, все мужчины, без различия их общественного положения, выходили из дома, имея в руках посох.

Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник — легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.

К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.

Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц — оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.

Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые — белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе — из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI—XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть — очелье — богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.

Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.

Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.

Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах — перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.

Богатым шейным украшением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.

Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI—XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.

По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.

Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды — без талии, в виде халата — делал ее пригодной для многих.

ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА И УТВАРЬ

Внутреннее убранство в домах знати и крупных купцов по своему богатству весьма отличалось от незатейливой обстановки в простых избах «черных» посадских людей.

Пол в комнатах покрывался обычно рогожей или войлоком, а в богатых домах — коврами. Вдоль стен, наглухо приделанные к ним, стояли деревянные лавки, обитые плетеной рогожкой или материей; в зажиточных домах лавки сверху застилались суконными или шелковыми «полавочниками», которые свешивались до самого пола. Комнатную мебель дополняли особые лавки, до двух аршин ширины, имевшие на одном конце возвышение (приголовник), чтобы можно было с большим удобством отдыхать на лавках после обеда. Для сидения служили четырехугольные табуреты (стольцы). Стоявшие перед лавками длинные узкие столы, сделанные чаще всего из дуба, нередко украшались художественной резьбой; встречались в богатых помещениях и маленькие столики, украшенные цветными камнями. Обычай требовал, чтобы столы покрывались подскатертниками, на которые во время еды настилались еще скатерти: суконные или бархатные, расшитые золотом и серебром. «Черные» посадские люди употребляли грубые полотняные скатерти или вовсе обходились без них.

Неотъемлемой принадлежностью каждой комнаты были висевшие на стене иконы.Края иконы нередко заключались в серебряный или золотой оклад, и она вкладывалась в киот. Материалом для икон чаще всего служило дерево, реже — камень или белая кость; делались и металлические складни со створками, имевшими изображения на внутренней и наружной сторонах. Иконы с лампадами и восковыми свечами перед ними помещались в переднем углу комнаты и могли задергиваться занавесом, носившим название «застенок». В зажиточных домах имелась особая «крестовая» комната, вся заставленная иконами, где происходило домашнее моление.

Стенные зеркала даже в богатых хоромах являлись тогда большой редкостью, а маленькие заграничные зеркальца были широко распространены. Что касается стенных картин, то в Москве они появились в продаже к концу XVII века.

В качестве кровати пользовались стоявшей у стены лавкой, к которой придвигали другую, широкую, и расстилали постель, состоявшую в богатых домах из пуховых перин, изголовья, подушек в нарядных наволочках, полотняных или шелковых простынь и атласного одеяла, подбитого дорогим мехом. Впрочем, роскошно отделанные постели были только в домах знати и богачей. У большей части населения постелью служил войлок, или же спали на печи, полатях, деревянных лавках, подложив шубу или иную одежду.

Домашние вещи хранились в сундуках и скрынях, то есть комодах с выдвижными ящиками. Женские украшения сберегались в художественно украшенных ларцах и переходили по наследству как фамильные драгоценности. Часы карманные (зепные) являлись большой редкостью, но стенные часы привозились к нам из-за границы часто. Известно, что царь Михаил Федорович был большим любителем и собирателем часов. По описаниям иноземцев, в доме боярина Артамона Сергеевича Матвеева в одном из покоев, имевшем деревянный пол из квадратных половиц, стояла большая кафельная печь, с потолка свешивалась люстра, а в развешенных кругом клетках сидели попугаи и другие красивые птицы; наряду со стенными картинами, большим зеркалом и столом художественной работы, имелись часы разного устройства: на одних стрелки показывали время с полудня — астрономические сутки, на других — с заката солнца, на третьих — с восхода, на четвертых сутки начинались с полуночи, как это было принято в латинской церкви. Однако в домашнем быту чаще встречались так называемые «часы боевые», где вращался циферблат, а не стрелка.

Для освещения употреблялись восковые свечи, в домах с малым достатком — сальные; пользовались также сухой лучиной из березы или ели. Свечи вставлялись в «стенные» подсвечники или в «стоячие», небольшие по размеру, которые можно было переставлять, смотря по надобности. Если в вечерний час требовалось пройти в конюшню или в амбар, то пользовались для освещения слюдяным фонарем.

Хозяйственные припасы хранились в бочках, кадях и лукошках, стоявших в клетях. Кухонная утварь была скудна и примитивна; жарили на сковородах железных и медных луженых; тесто замешивали в деревянных чанах и корытах.

Рукомойники, служившие для умывания, были медные, оловянные и даже серебряные. Когда требовалось варить пищу для большого количества людей, то в поварнях пользовались медными или железными «естовными» котлами емкостью в несколько ведер. Пивные и винные котлы обладали значительной емкостью — до 50 ведер.

Столовой посудой для жидкой пищи служили мисы деревянные, оловянные или серебряные, а для жаркого — блюда деревянные, глиняные, оловянные, медные луженые или серебряные. Тарелками пользовались редко и еще реже их мыли; вместо тарелок обычно применяли лепешки или ломти хлеба. Еще менее в ходу были ножи и вилки (в то время они были двузубыми). За неимением салфеток, сидя за столом, обтирали руки краем скатерти или полотенцем. Сосуды, в которых приносилось к столу всякого рода питье, были разнообразны: ендова, ведро, четвертина, братина и др. Часто употреблявшаяся ендова имела емкость в одно или несколько ведер. Четвертина формой походила на суповую чашку и в полную свою меру составляла четверть ведра (кварта), но в действительности она делалась разных размеров. Братина, предназначавшаяся для товарищеского угощения, являлась подобием горшка с покрышкой; из братины черпали вино ковшами или черпальцами.

Сосуды, из которых пили хозяева и гости, носили следующие названия: кружки, чаши, кубки, корцы, ковши, чарки. Кружки обычно имели цилиндрическую форму, несколько суженную кверху, но встречались кружки четырехгранные и восьмигранные. Кружка полной меры составляла одну восьмую ведра. Круглые широкие сосуды с рукоятками или скобами назывались «чашами». Кубки представляли собой круглые сосуды с крышкой и на подставке. В отличие от ковшей с их овальным дном корцы имели дно плоское. Маленькие по своим размерам чарки круглой формы с плоским дном имели иногда ножки и покрышку. Для питья вина употреблялись также, согласно древнему обычаю, оправленные в серебро рога.

В домах знатных и богатых людей драгоценные серебряные и позолоченные сосуды ставились в качестве украшения в поставцы, занимавшие середину парадной комнаты. На таких сосудах обычно делались надписи, заключавшие в себе изречение или посвящение тому, кому сосуд подносился в качестве подарка.

Инструкция

Крой одежды 17 века был таков, что практически не отличался у бедных и знатных людей. Однако отделка и качество ткани были различны. Тип ткани играл большую роль для . Он подчеркивал их достоинство и превозносил в глазах других людей: как бедных, так и знатных.

В Москве было немало модниц, предпочитающих наряжаться в богатые одеяния. Их одежду шили из кармазина, аксамита, тафты, атласа и парчи. Достать такие ткани было нелегко, поэтому они завозились купцами из заморских стран. Материю завозили из Англии, Персии, Италии, Китая. Такую ткань могли позволить себе только богатые женщины и мужчины. Зимой модницы носили шубы, сделанные из соболя. В качестве обуви для людей высокого сословия выступали сапоги.

Одежда несостоятельных горожан отличалась своей простотой. Они носили холщовые порты и рубахи, сотканные в . Эти люди не могли позволить себе шить одежду на заказ, поэтому трудились над ней сами. Обычно этим занимались женщины. Они вышивали рубаху вручную, делая косой вырез ворота. Такой наряд назывался косовороткой. Зипун, представляющий собой одежду до колен узкого покроя, носили поверх рубахи. Это была повседневная одежда, которую носили дома.

Праздничная одежда отличалась своей яркостью и богатством ткани. Она одевалась только в особые дни. Материалом для праздничного кафтана служил бархат или шелк. Таков был летний вариант наряда. Зимой носили кафтан, сделанный на ватной основе и отороченный мехом.

Интересным фактом является то, что и одежда по крою практически не отличалась. Представительницы прекрасного пола носили две сорочки: одна из них одевалась снизу, другая сверху. Сверху они носили расширенный книзу сарафан. Душегрея служила верхней одеждой. Она представляла собой своего рода жилет, и стеганый.

Праздничной одеждой служил летник, который отличался широкими и длинными рукавами. Опашень представлял собой верхнюю парадную одежду. Он был украшен множеством пуговиц, которые положено было застегивать сверху донизу. В холодное время года женщины носили широкие длинные шубы с большими воротниками. Это был тот же опашень, только сшитый на меху – овечьем, беличьем или собачьем. На пояс вешалась калита – специальная сумка, и в нее складывались все необходимые вещи, так как карманы еще не придумали. Обувью для городских жителей служили лапти и валенки.

Источники:

• Об одежде горожан 17 века

Основа моды XVI-XVII веков – это сложность нарядов и аксессуаров, а также тщательная продуманность прически и других элементов образа. Однако это лишь общие черты, в то время как трендовые детали очень быстро менялись в эту эпоху.

Инструкция

Взгляните на костюмы аристократов XVI века, и вы непременно оцените их роскошь. Мужчины и женщины украшали свои наряды жемчугом, золотыми нитями, сложной вышивкой. Вещи шили из бархата, шелка, парчи и других дорогостоящих тканей. Богатство наряда вообще было в моде в то время, а чтобы еще сильнее подчеркнуть свое высокое положение, люди шили сразу несколько десятков костюмов, чтобы чаще появляться в обновках.

Обратите внимание на вещи XVI века. Некоторое время трендом были широкие штаны, стянутые шнурами в нижней части, расшитые белоснежные рубашки, длинные чулки, короткие плащи с отложным или стоячим воротником. Позднее модно стало носить плащи, подбитые мехом, широкие гофрированные воротники, полумаски.

Проследите историю изменения женского модного костюма XVI века: сначала дамы носили конусообразные платья, тугие лифы, жесткие юбки с кольцами. Затем трендом стали роскошные панталоны из дорогой ткани и гофрированные воротники – «фрезы». Последние, впрочем, продержались в моде недолго, и их вскоре сменили очень высокие стоячие воротники. Также четко прослеживаются две любопытных тенденции: лифы становились все более узкими, а декольте – все более округлым и глубоким.