Из какого материала делают платы для микросхем. Что такое плёночный фоторезист? Раствор лимонной кислоты и перекиси водорода от Радиокота.
Печатная плата
Печатная плата со смонтированными на ней электронными компонентами.
Гибкая печатная плата с установленными деталями объёмного и поверхностного монтажа.
Для этого у вас есть два решения: либо вы очень хороши в рисовании, и вы делаете свой рисунок с помощью неизгладимого маркера, либо используете более «традиционную» технику, и вы печатаете свой рисунок с помощью Лазерный принтер. Представляет интерес защита частей меди, которые будут формировать вашу схему. С денежной точки зрения явно более интересно использовать маркер, однако мы не рекомендуем вам точный вопрос. например, когда вы рисуете расположение кнопки, вы должны поместить четыре отверстия так, чтобы их можно было просверлить и вставить в кнопку.
Чертеж платы в CAD-программе и готовая плата
Устройство
Так же основой печатных плат может служить металлическое основание, покрытое диэлектриком (например, анодированный алюминий), поверх диэлектрика наносится медная фольга дорожек. Такие печатные платы применяются в силовой электронике для эффективного теплоотвода от электронных компонентов. При этом металлическое основание платы крепится к радиатору .
Если вы на 1 мм слишком далеко или недостаточно, возможно, что ваша кнопка не подходит. По этой причине традиционным способом является печать диаграммы на листе фотобумаги с использованием лазерного принтера, использование утюга для переноса рисунка с вашей фотобумаги на ваш медной плиты и, наконец, утюжить места, которые не были бы правильно напечатаны.
В этот момент вы можете использовать металлическую губку для протирания диаграммы, чтобы сделать медь. Поэтому ваша печатная плата готова к сверлению и свариваемые компоненты. В этой статье мы подробно объясним реализацию печатной схемы, указав, чего следует избегать Делать или нет.
В качестве материала для печатных плат, работающих в диапазоне СВЧ и при температурах до 260 °C, применяется фторопласт , армированный стеклотканью (например, ФАФ-4Д) и керамика .
- ГОСТ 2.123-93 Единая система конструкторской документации. Комплектность конструкторской документации на печатные платы при автоматизированном проектировании.
- ГОСТ 2.417-91 Единая система конструкторской документации. Платы печатные. Правила выполнения чертежей.
Другие стандарты на печатные платы:
Чтобы сделать печатную плату и припаять компоненты, вам необходимо. Теперь, когда у вас есть оборудование, мы переключимся на схему. Действительно, первое, что нужно сделать, чтобы создать печатную схему, - создать эту схему на компьютере для создания диаграммы.
В этой схеме нет ничего сложного. Теперь, когда мы сделали эту схему, нажмите кнопку «Печатная схема» в левом верхнем углу вашей схемы. Переместите и поверните их, чтобы создать прозрачную печатную плату с интервалом. После правильного размещения компонентов дважды щелкните строки, соединяющие их, чтобы сделать проводящие дорожки. Вы можете создавать точки соединения для создания углов для их размещения. Если вы сделаете это правильно, линия станет оранжевой.
- ГОСТ Р 53386-2009 Платы печатные. Термины и определения.
- ГОСТ Р 53429-2009 Платы печатные. Основные параметры конструкции. Этот ГОСТ задает классы точности печатных плат и соответствующие геометрические параметры.
Типовой процесс
Рассмотрим типичный процесс разработки платы из готовой принципиальной электрической схемы:
Затем перейдите в меню «Маршрутизация» и выберите «Проверить правила дизайна». Эта функция позволяет анализировать вашу печатную схему, чтобы обнаруживать участки, которые слишком близки друг к другу. Фактически, при слишком близких друг к другу сечениях могут возникать нежелательные эффекты в случае плохого сварки и подключения этих Следовательно, всегда более разумно оставлять определенное пространство между двумя медными секциями.
Мы советуем вам немного «поиграть» с этим инструментом, чтобы взять его в руки. Последний очень прост в использовании, мы не сомневаемся, что кто-то такой же талантливый, как вы будете использовать его очень легко через несколько минут. Если вы правильно выполнили наши инструкции, ваша диаграмма должна выглядеть так.
- Трансляция принципиальной электрической схемы в базу данных САПР разводки печатной платы. Заранее определяются чертежи каждого компонента, расположение и назначение выводов и др. Обычно используются готовые библиотеки компонентов, поставляемые разработчиками САПР.
- Уточнение у будущего изготовителя печатной платы его технологических возможностей (имеющиеся материалы, количество слоев, класс точности, допустимые диаметры отверстий, возможность покрытий и т. п.).
- Определение конструктива печатной платы (габаритов, точек крепления, допустимых высот компонентов).
- Вычерчивание габаритов (краёв) платы, вырезов и отверстий, областей запрета размещения компонентов.
- Расположение конструктивно-привязанных деталей: разъёмов, индикаторов, кнопок и др.
- Выбор материала платы, количества слоев металлизации, толщины материала и толщины фольги (наиболее часто используется стеклотекстолит толщиной 1,5 мм с фольгой толщиной 18 или 35 мкм).
- Выполнение автоматического или ручного размещения компонентов. Обычно стремятся разместить компоненты на одной стороне платы поскольку двусторонний монтаж деталей заметно дороже в производстве.
- Запуск трассировщика. При неудовлетворительном результате - перерасположение компонентов. Эти два шага зачастую выполняются десятки или сотни раз подряд. В некоторых случаях трассировка печатных плат (отрисовка дорожек ) производится вручную полностью или частично.
- Проверка платы на ошибки (DRC, Design Rules Check ): проверка на зазоры, замыкания, наложения компонентов и др.
- Экспорт файла в формат, принимаемый изготовителем печатных плат, например Gerber .
- Подготовка сопроводительной записки в которой, как правило, указывают тип фольгированного материала, диаметры сверления всех типов отверстий, вид переходных отверстий (закрытые лаком или открытые, луженые), области гальванических покрытий и их тип, цвет паяльной маски, необходимость маркировки, способ разделения плат (фрезеровка или скрайбирование) и т. п..
Изготовление
Изготовление ПП возможно аддитивным или субтрактивным методом. В аддитивном методе проводящий рисунок формируется на нефольгированном материале путём химического меднения через предварительно нанесённую на материал защитную маску. В субтрактивном методе проводящий рисунок формируется на фольгированном материале, путём удаления ненужных участков фольги. В современной промышленности применяется исключительно субтрактивный метод.
Передайте схему на медную пластину
Конечно, мы устроили компоненты и назвали их так, как нам понравилось, поэтому вполне вероятно, что ваша схема не похожа на 100%, важно, чтобы ваша схема была действительной и пригодной для использования. После печати вырезайте свою схему, оставляя край в несколько миллиметров.
В зависимости от выбранной фотобумаги задняя сторона вашей схемы также может быть ламинирована. Если это так, мы рекомендуем удалить пластиковый слой, как если бы вы пытались снять наклейку. Если вы используете свое железо на этом типе бумаги, ваша схема будет больше прикреплена к вашему Утюг только для вашей медной пластины. Как только этот пластик будет удален, задняя часть вашей диаграммы должна выглядеть так.
Весь процесс изготовления печатных плат можно разделить на четыре этапа:
- Изготовление заготовки (фольгированного материала).
- Обработка заготовки с целью получения нужных электрического и механического вида.
- Монтаж компонентов.
- Тестирование.
Часто под изготовлением печатных плат понимают только обработку заготовки (фольгированного материала). Типовой процесс обработки фольгированного материала состоит из нескольких этапов: сверловка переходных отверстий, получение рисунка проводников путем удаления излишков медной фольги, металлизация отверстий, нанесение защитных покрытий и лужение, нанесение маркировки. Для многослойных печатных плат добавляется прессование конечной платы из нескольких заготовок.
Прежде чем вы сможете распечатать диаграмму на своей медной пластине, вам придется немного позаботиться о ней. Сначала используйте рисунок, чтобы нарисовать прямоугольник нужного размера на вашей медной пластине. Вы можете нарисовать этот прямоугольник с неизгладимым маркером.
Также отрежьте свою схему, чтобы удалить поля. Прежде чем мы перейдем к стадии глажения, нам придется натирать медную пластину металлической губкой, чтобы для удаления грязи и других загрязнений, присутствующих на ней. После этого ваша медная пластина должна сиять тысячами огней, как на следующем рисунке.
Изготовление фольгированного материала
Фольгированный материал - плоский лист диэлектрика с наклеенной на него медной фольгой. Как правило в качестве диэлектрика используют стеклотекстолит . В старой или очень дешевой аппаратуре используют текстолит на тканевой или бумажной основе, иногда именуемый гетинаксом . В СВЧ устройствах используют фторсодержащие полимеры (фторопласты). Толщина диэлектрика определяется требуемой механической и электрической прочностью, наибольшее распространение получила толщина 1,5 мм.
Не стесняйтесь передавать свою медную пластину под водную историю, чтобы немного почистить ее, но убедитесь, что она хорошо сухая перед началом глажки. Теперь поместите свою схему на свою медную пластину. Сделав это, отрегулируйте свое железо до максимума и утюжите, как будто вы гладили наклейку на футболке. Мы также рекомендуем вам не использовать функцию пара вашего железа, которая увлажнит вашу цепь и сделает передачу неработоспособной. Чтобы обеспечить хороший результат, мы советуем вам вернуться в свою схему на пятнадцать минут, Это менее утомительно, чем вы думаете, потому что вам не нужно держать цепь ваших рук.
На диэлектрик с одной или двух сторон наклеивают сплошной лист медной фольги. Толщина фольги определяется токами под которые проектируется плата. Наибольшее распространение получила фольга толщиной 18 и 35 мкм. Такие значения исходят из стандартных толщин меди в импортных материалах, в которых толщина слоя медной фольги исчисляется в унциях (oz) на квадратный фут . 18 мкм соответствует ½ oz и 35 мкм - 1 oz.
Фактически, вначале мы советуем вам поместить посудомоечную машину со стороны цепи, которую вы не гладите, и надавите на нее свободной рукой, чтобы убедиться, что ваш рисунок не перемещается во время глажения. Сделайте это, чтобы пройти первую часть схемы, сделайте то же самое для другой части, и вы заметите, что через одну или две минуты рисунок будет приклеен к медному пластину, что освободит вас от давления На последнем, чтобы он не двигался.
Через пятнадцать минут ваша схема должна выглядеть так. Следующий шаг - удалить бумагу из медной пластины, заполнив контейнер водой и погрузив в нее медную пластину. Пусть все погрузится около тридцати минут. В общем, этот шаг не самый забавный, потому что бумага очень сильно прилипает к медной пластине. Вам нужно будет использовать ваши ногти, чтобы удалить всю бумагу. Мы советуем вам использовать ваши ногти, а не Металлическая губка, потому что вы, вероятно, оставите чернила одновременно с бумагой, и хотя мы будем гладить чернилами с нашим неизгладимым маркером, лучше не оставлять слишком много чернил в основании.
Алюминиевые печатные платы
Отдельную группу материалов составляют алюминиевые металлические печатные платы. Их можно разделить на две группы.
Первая группа - решения в виде листа алюминия с качественно оксидированной поверхностью, на которую наклеена медная фольга. Такие платы нельзя сверлить, поэтому обычно их делают только односторонними. Обработка таких фольгированных материалов выполняется по традиционным технологиям химического нанесения рисунка.
Когда бумага полностью удалена с вашей медной пластины, вы должны получить результат, подобный следующему. Если образец, напечатанный на вашей медной пластине, становится белым при сушке, не беспокойтесь, это нормально. Первой проблемой, с которой вы можете столкнуться в этом методе, является то, что схема не напечатана на вашей схеме. Поскольку вы использовали функцию пара вашего железа, это было недостаточно жарко, или вы полностью испортили свой удар по неизвестной причине. Возьмите металлическую губку и энергично втирайте медную пластину, чтобы она не исчезла из-за следов вашего полупечатного рисунка.
Вторая группа подразумевает создание токопроводящего рисунка непосредственно в алюминии основы. Для этой цели алюминиевый лист оксидируют не только по поверхности но и на всю глубину основы согласно рисунку токопроводящих областей, заданному фотошаблоном.
Обработка заготовки
Получение рисунка проводников
При изготовлении плат используются химические, электролитические или механические методы воспроизведения требуемого токопроводящего рисунка, а также их комбинации.
Теперь у вас есть чистая медная пластина, поэтому повторите описанную выше операцию, пока не получите результат, аналогичный предыдущему изображению. Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, состоит в том, что ваша диаграмма напечатана на меди на 95%, но некоторые пути отключены. Сделайте просто неизгладимый маркер и утюжку своей диаграммы. Вы можете либо просто гладить «сломанные» места или любое глажение, со своей стороны, мне нравится все гладить, история должна быть включена. Конечно, результат кажется немного менее профессиональным, так как линии не совсем прямые, но хорошие, Наша тарелка уже срезана довольно приближенно, это не какие-то медные пути, не прямые, что остановит нас.
Химический способ
Химический способ изготовления печатных плат из готового фольгированного материала состоит из двух основных этапов: нанесение защитного слоя на фольгу и травление незащищенных участков химическими методами.
В промышленности защитный слой наносится фотолитографическим способом с использованием ультрафиолетово -чувствительного фоторезиста , фотошаблона и источника ультрафиолетового света. Фоторезистом сплошь покрывают медь фольги, после чего рисунок дорожек с фотошаблона переносят на фоторезист засветкой. Засвеченный фоторезист смывается, обнажая медную фольгу для травления, незасвеченный фоторезист фиксируется на фольге, защищая её от травления.
В итоге результат должен выглядеть следующим образом. Следующим шагом является погружение нашей медной пластины в перхлорид железа. Казалось бы, процесс более эффективен, если жидкость нагревается немного раньше. Техника байн-мари. Заполните кастрюлю или сковородку водой, нагреть ее и поместить контейнер, наполненный перхлоридом железа, чтобы его нагревать. Трудно точно узнать, когда удалить контейнер из водяной бани, потому что важно, чтобы Перхлорид железа не слишком горячий, так как с определенной температуры выделяются ядовитые пары, поэтому не забудьте немного согреть раствор, гарантируя, что пар не ускользнет. вы также должны использовать перчатки для обработки этой жидкости и быть осторожными, поскольку это очень грязно.
Фоторезист бывает жидким или пленочным. Жидкий фоторезист наносят в промышленных условиях так как он чувствителен к несоблюдению технологии нанесения. Пленочный фоторезист популярен при ручном изготовлении плат, однако он дороже. Фотошаблон представляет собой УФ-прозрачный материал с распечатанным на нём рисунком дорожек. После экспозиции фоторезист проявляется и закрепляется как и в обычном фотохимическом процессе.
Как только перхлорид железа находится на хорошей температуре, погрузите медную пластину туда около тридцати минут. Фактически, здесь важна не столько время погружения, сколько то, что медь полностью потребляется решением. Чтобы ускорить процесс, мы советуем вам сделать это из источника Свет слишком интенсивный, и мы советуем вам размешать раствор как можно чаще. Чтобы проверить ход процесса, вы можете поднять медную пластину с помощью неметаллической посуды.
Вы видите на этом рисунке, что контуры пластины стали желтыми. Фактически, медь была подвергнута коррозии перхлоридом железа, и то, что вы видите, представляет собой эпоксидную пластину под слоем меди. Вы также заметите, что центр пластины всегда покрыт медью, поэтому процесс не закончен. Повторно погрузите свою пластину в перхлорид железа и удалите ее только тогда, когда нет следов меди, Как только это произойдет, вымойте пластину чистой водой.
В любительских условиях защитный слой в виде лака или краски может быть нанесен шелкотрафаретным способом или вручную. Радиолюбители для формирования на фольге травильной маски применяют перенос тонера с изображения, отпечатанного на лазерном принтере («лазерно-утюжная технология»).
Под травлением фольги понимают химический процесс перевода меди в растворимые соединения. Незащищенная фольга травится, чаще всего, в растворе хлорного железа или в растворе других химикатов, например медного купороса , персульфата аммония , аммиачного медно-хлоридного, аммиачного медно-сульфатного, на основе хлоритов , на основе хромового ангидрида . При использовании хлорного железа процесс травления платы идет следующим образом: FeCl 3 +Cu → FeCl 2 +CuCl. Типовая концентрация раствора 400 г/л, температура до 35°С. При использовании персульфата аммония процесс травления платы идет следующим образом: (NH 4) 2 S 2 O 8 +Cu → (NH 4) 2 SO 4 +CuSO 4 .
После того, как пластина будет чистой, необходимо только использовать металлическую губку для удаления следов чернил и постоянного маркера. В конце концов, ваша плита должна теперь содержать только медные дорожки, а остальные составляются Из эпоксидной смолы, которая находилась под слоем меди.
Для перхлората железа обратите внимание, что его можно использовать повторно. По некоторым сайтам кажется, что он не используется повторно, поэтому мы советуем вам повторно использовать его до тех пор, пока вы не Обратите внимание, что он становится неработоспособным. Когда дело доходит до избавления от него, не просто бросайте его в раковину, ваш трубопровод может не оценить его. Не бросайте его небрежно по своей природе. Вместо этого вылейте перхлорид железа в пластиковый контейнер, который, после заполнения, отвезет вас на место захоронения отходов, указав тип жидкости, в которой он будет находиться.
После травления защитный рисунок с фольги смывается.
Механический способ
Механический способ изготовления предполагает использование фрезерно-гравировальных станков или других инструментов для механического удаления слоя фольги с заданных участков.
Лазерная гравировка
До недавнего времени лазерная гравировка печатных плат была слабо распространена в связи с хорошими отражающими свойствами меди на длине волны наиболее распространенных мощных газовых СО лазеров. В связи с прогрессом в области лазеростроения сейчас начали появляться промышленные установки прототипирования на базе лазеров.
Офис по удалению отходов будет знать, что с ним делать. Теперь, когда ваша схема напечатана на эпоксидном месте, нам придется сверлить ее, чтобы вставить компоненты, чтобы сварить их. Что касается ширины отверстий, это немного зависит. Конечный результат должен выглядеть следующим образом.
Техника состоит в прохождении компонентов через отверстия, их сварке и окончательном разрезании металлических стержней, выступающих из-за эпоксидного места с помощью Плоскогубцы. Поэтому подготовьте свою посуду и следите за тем, чтобы во время сварки не было нарушено.
Металлизация отверстий
Переходные и монтажные отверстия могут сверлиться, пробиваться механически (в мягких материалах типа гетинакса) или лазером (очень тонкие переходные отверстия). Металлизация отверстий обычно выполняется химическим или механическим способом.
Механическая металлизация отверстий выполняется специальными заклепками, пропаянными проволочками или заливкой отверстия токопроводящим клеем. Механический способ дорог в производстве и потому применяется крайне редко, обычно в высоконадежных штучных решениях, специальной сильноточной технике или радиолюбительских условиях.
При химической металлизации в фольгированной заготовке сначала сверлятся отверстия, затем они металлизируются и только потом производится травление фольги для получения рисунка печати. Химическая металлизация отверстий - многостадийный сложный процесс, чувствительный к качеству реактивов и соблюдению технологии. Поэтому в радиолюбительских условиях практически не применяется. Упрощенно состоит из таких этапов:
- Нанесение на диэлектрик стенок отверстия проводящей подложки. Эта подложка очень тонкая, непрочная. Наносится химическим осаждением металла из нестабильных соединений, таких как хлорид палладия .
- На полученную основу производится электролитическое или химическое осаждение меди.
- В конце производственного цикла для защиты довольно рыхлой осажденной меди применяется либо горячее лужение либо отверстие защищается лаком (паяльной маской). Нелуженые переходные отверстия низкого качества являются одной из самых частых причин отказа электронной техники.
Прессование многослойных плат
Многослойные платы (с числом слоев металлизации более 2) собираются из стопки тонких двух- или однослойных печатных плат, изготовленных традиционным способом (кроме наружных слоев пакета - их пока оставляют с нетронутой фольгой). Их собирают «бутербродом» со специальными прокладками (препреги). Далее выполняется прессование в печи, сверление и металлизация переходных отверстий. В последнюю очередь делают травление фольги внешних слоев.
Переходные отверстия в таких платах могут также делаться до прессования. Если отверстия делаются до прессования, то можно получать платы с так называемыми глухими отверстиями (когда отверстие есть только в одном слое бутерброда), что позволяет уплотнить компоновку.
Нанесение покрытий
Возможны такие покрытия как:
- Защитно-декоративные лаковые покрытия («паяльная маска»). Обычно имеет характерный зелёный цвет.
- Лужение. Защищает поверхность меди, увеличивает толщину проводника, облегчает монтаж компонентов. Обычно выполняется погружением в ванну с припоем или волной припоя.
- Гальваническое покрытие фольги инертными металлами (золочение, палладирование) и токопроводящими лаками для улучшения контактных свойств разъемов и мембранных клавиатур .
- Декоративно-информационные покрытия (маркировка). Обычно наносится с помощью шелкографии , реже - струйным методом или лазером.
Механическая обработка
На одном листе заготовки зачастую помещается множество отдельных плат. Весь процесс обработки фольгированной заготовки они проходят как одна плата и только в конце их готовят к разделению. Если платы прямоугольные, то фрезеруют несквозные канавки, облегчающие последующее разламывание плат (скрайбирование, от англ. scribe царапать). Если платы сложной формы, то делают сквозную фрезеровку, оставляя узкие мостики чтобы платы не рассыпались. Для плат без металлизации вместо фрезеровки иногда сверлят ряд отверстий с маленьким шагом. Сверление крепежных (неметаллизированных) отверстий также происходит на этом этапе.
Любой начинающий радиолюбитель переходя от самостоятельного изготовления устройств с навесным монтажом к более серьезным схемам, сталкивается с проблемой изготовления самодельных печатных плат. Способов их изготовить множество, но наиболее простой и современный для домашних условий является технологический метод ЛУТ - (Лазерно - утюжная технология)
Существует много различных способов создания рисунка начиная от строго дедовского до вполне современных с использованием программных возможностей, например можно использовать очень простую русскоязычную программу Sprint Layout для проектирования печатных плат, конечно существуют куда более мощный подобные утилиты, но они как правило более сложны для понимания и их дополнительные возможности никогда не понадобятся обычным радиолюбителям.
Начинаем процесс со сглаживание кромок по периметру напильником и очистки поверхности фольги. Иначе при переносе рисунка с помощью утюга неизбежать "косяков".
Печатаем рисунок печатной платы непосредственно из программы Sprint Layout, но перед этим в настройках лазерного принтера необходимо установить минимальную яркость печати и максимальную плотность тонера.
Бумага должна быть специальная - мелованная, но покупать ее только для этого совсем не обязательно, можно вместо этого использовать обложки от ненужных журналов или обратные (чистые) стороны рекламных проспектов.
Некоторые применяют бумагу для струйных фотопринтеров LOMOND, но она достаточно дорогая.
Лист обрезаем, если требуется, по ширине листа формата А4 и вставляем в принтер. При печати необходимо помнить, что в программе sprint layout с настройками по умолчанию изображение выводится на печать в зеркальном виде, если нужна прямая печать, необходимо снять галочку "отображать зеркально".
Затем плату промываем в растворе с с Фейри и даем ей просохнуть. Трогать фольгу после этого не стоит. Далее напечатанную заготовку вырезаем обычными ножницами и прикладываем рисунком к фольге на печатной плате, а потом плавно проглаживаем утюгом, не допуская смещения рисунка. Утюг желательно использовать самый обычный, без лишних наворотов.
На утюге устанавливаем максимальный нагрев, кладем плату на ровную поверхность, например кусок фанеры, и проложив лист бумаги между утюгом и специальной глянцевой бумагой, в течение минуты, двух тщательно проглаживаем, незабывая сильно надавливать на утюг. Делаем перерыв на 10 минут для остывания заготовки.
После технологического процесса "глажки" начинаем "стирку" для этого помещаем заготовку на 10 мин в емкость с теплой водой, с разведенной столовой ложкой уксуса. Последний вступает в реакцию с мелованным покрытием бумаги. Через 10 минут бумага отходит от тонера за счет размягчения. Если вдруг бумага в каких-то местах не отошла, аккуратно помогаем этому под струей горячей воды. Полученный рисунок обильно промываем струей холодной воды. И переходим к следующей технологической операции.
Итак, можно переходить к следующей технологической операции при самодельном изготовление печатных плат - "Травление". Существует много разных способов.
Метод 1. Для этого нам понадобится хлорное железо, желательно, чтоб оно было в виде порошка. А затем просто добавляем чистой воды. Из пропорции на один советский граненный стакан четыре чайных ложки хлорного железа. После того, как полученный раствор немного остынет, помещаем в него нашу заготовочку сначала фольгой вниз, а потом переворачиваем и так несколько раз.
Метод 2. Травление медным купоросом. На 500 грамм воды берем три столовых ложки медного купороса и обычной поваренной соли. Перемешиваем и нагреваем, все раствор готов. Теперь погружаем в него печатную плату на 30-120 минут.
После травления смываем любым растворителем или спирто-бензиновой смесью остатки тонера, вот и все плата готова. Остается только просверлить отверстия под радиокомпоненты.
Кроме широко известной технологии травления печатных плат методом хлорного железа. В радиолюбительской среде также популярен метод травления печатных плат 3% перекисью водорода.
Многие радиолюбители считают, что сверлить отверстия в печатной плате нужно после процедуры травления. В принципе, можно сверлить хоть до травления, хоть после. С технологической точки принципиальной разницы нет. Но, незабывайте, что качество сверловки отверстий зависит от инструмента.
Допустим ваш сверлильный станок развивает подходящие обороты и в наличии имеются отличные сверла, то можно сверлить и после травления. Но, если вы сверлите , да еще с слабым моторчиком с удовлетворительной центровкой, то можно содрать медные пятачки. Кроме того многое зависит от качества материала для ПП. Поэтому лучше сверлить отверстия до процедуры травления печатной платы. При этом медные края, остающиеся после сверления легко убираются мелкой наждачной бумагой.
Главные ошибки которые возникают при изготовлении своими руками - неверный выбор средства переноса. я применяю самоклеющуюся бумагу, на ней печатается идеально. Главный момент - в принтере есть ролики - надо как то их избегать. Основная ошибка- после печати прикладывают на холодную и начинают елозить утюгом. думаю правильно положить чистый лист бумаги на заготовку и положить на нее утюг. и уже на разогретую заготовку прикатать наш рисунок, позже особо не елозить - просто греем и катаем
Секреты ЛУТ |
Иногда после перенеса шаблона на фольгированный стеклотекстолит, на дорожках можно увидеть "сеточки", в процессе травления некоторая часть дорожек травиться, и мыполучаем сеточные дорожки. Для избежания данного эффекта рекомендую использовать пару способов:
Первый - прогреваем еще не протравленную плату феном, температуру которого задаем на 45-50 градусов и выдерживаем около 5 минут на плате. Затем тщательно прогреваем все дорожки так, чтобы тонер расплавился и заполнил собой все микротрещины на дорожках. В результате можно увидеть, как рисунок ПП превращается в более темный и ровный. Затем выждав 10 - 20 минут при комнатной температуре, переходим к процедуре травления.
Второй способ используем при отсутствии фена. Для этого наносим добавочное покрытие дорожек лаком. После завершения ПП оставляем на 30-40 минут, чтобы лак успел полностью высохнуть. Далее переходим к травлению печатной платы.
Они находят применение во многих современных радиоконструкциях и устройствах. Их легко обнаружить почти в любой модели мобильного телефона, ноутбука или планшетника. Они являются такими-же печатными платами, но сделанные на тонком и очень гибком основании. И технология изготовления гибких печатных плат в домашних условиях особенно актуальна сегодня у всех современных радиолюбителей, ведь это огромный простор для любых экспериментов и открывается возможность создавать уникальные радиолюбительские разработки и устройства.
Для использования этой технологии в домашних условиях в качестве базового материала возьмем фольгированную полиамидную пленку, т.к она обладает высокой усталостной и долговременной прочностью и кроме того изрядной термостойкостью. Приобрести ее легко в зарубежных интернет магазинах или на аукционах типа Ebay. Но есть один небольшой минус: для печати на этой пленке нам потребуется твердочернильный принтер, а он стоит совсем не дешево и большинству радиолюбителей недоступен. Поэтому, краску на пленку можно нанести с помощью привычной нам лазерно-утюжной технологии.
Для печати в настройках принтера нужно выставить максимальную плотность тонер. Также не следует трогать пленку пальцами, иначе тонер плохо ляжет.
Распечатав рисунок на гибкой пленке нужно лишь протравить все это в растворе хлорного железа и можно приступать к монтажу компонентов.
маркер позволяет рисовать линии шириной 0,8 - 1 мм. Этого вполне достаточно для самодельного изготовления печатных плат для электронных конструкций. Печатная плата получается вполне приемлимой для любительского уровня.
Кроме того, маркер Edding 792 можно применять для исправления ошибок, которые могут проявиться уже после переноса рисунка печатной платы методом ЛУТ. Это очень удобно, так как не требуется полностью переносить весь рисунок.
Маркер Edding 792 можно заменить на Edding 791, Edding 780. Ниже представлен краткий алгоритм изготовления ПП этим способом.
Вырезаем из куска стеклотекстолита заготовку под ПП.
Распечатываем или рисуем шаблон печатной платы.
Разметка и сверление отверстий.
Очистка заготовки от загрязнений и неровностей.
Нанесение рисунка медных проводников маркером Edding 792. (Лучше всего рисовать дорожки от руки, так как это делать по линейки можно легко смазать незастывший лак от маркера).
Травление заготовки в хлорном железе или аналогичной химии (персульфат аммония, медный купорос и т.п).
Очистка медных дорожек от защитного слоя и лужение их.
После травления защитный слой, который наносили маркером Edding 792 легко снимается любым растворителем или «Уайт-спиритом».